Γιατί επέλεξα την Ινδία για τις τελευταίες μου διακοπές μεγάλων αποστάσεων

By | November 25, 2023

Πριν από τα σχέδιά της να «αφήσει πίσω τα αεροπορικά ταξίδια και το jet lag», η Φιόνα ταξίδεψε στην Ινδία με τον σύζυγό της και τον γιο της Φιόνα Ντάνκαν

Δεν λέω ότι δεν θα πάρω ποτέ ξανά πτήση μεγάλων αποστάσεων – αλλά μάλλον δεν είναι. Ο σύζυγός μου Andrew και εγώ τραβάμε τα κέρατά μας: θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας την ταλαιπωρία του αεροπλάνου και το jet lag ενώ κάνουμε το δικό μας ρόλο για τον πλανήτη. και να επιδιώξουμε ένα πάθος για την Ευρώπη που θα μας απασχολεί ευτυχώς μέχρι το τέλος του ταξιδιού μας.

Αλλά πριν το ονομάσουμε μια μέρα, έπρεπε να επισκεφτούμε ξανά μια χώρα.

Είναι η χώρα όπου κάθε ανησυχητικό ή αναστατωμένο πράγμα που συμβαίνει ακολουθείται γρήγορα από ένα συναρπαστικό, αναζωογονητικό πράγμα. Το 1983, προτού γίνουμε γονείς, ο Andrew και εγώ περάσαμε τρεις πλούσιους, ποτέ ξεχασμένους μήνες ταξιδεύοντας στην Ινδία. Ήμασταν αποφασισμένοι να επιστρέψουμε, αυτή τη φορά με τον μεγαλύτερο γιο μας Αλέξανδρο.

Στην πραγματικότητα, ξεκίνησα το ταξίδι όχι μαζί τους, αλλά με τον επί χρόνια σύντροφό μου στο ταξίδι Widge, σε μια σχεδόν κυκλική βουτιά στη Madhya Pradesh και στο Uttar Pradesh στα βόρεια της χώρας. Η διαδρομή μας οδήγησε από το Lucknow στο Varanasi, το Khajuraho, το εθνικό πάρκο Panna, την Orchha και την κοιλάδα Chambal. Εδώ συναντήσαμε τον Άντριου και τον Αλέξανδρο, οι οποίοι μετά ξεκίνησαν μια πιο ήσυχη εβδομάδα μαζί μου, σταματώντας στην Άγκρα και στο Δελχί στο δρόμο βόρεια προς τη Σίμλα στα Ιμαλάια.

Την τελευταία φορά που ταξίδεψα στην Ινδία ήμουν με περιορισμένο προϋπολογισμό και μερικές φορές ήταν μια πολύ αγχωτική εμπειρία. Η φτώχεια που ζήσαμε – ακόμα παρούσα αλλά σίγουρα μειωμένη – ήταν δύσκολο να αντέξουμε, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί ήταν χάος, η γραφειοκρατία μπερδεμένη. Ήμασταν νέοι και ήταν εντάξει, αλλά τώρα δεν είμαστε πια νέοι και ο θυμός και η σύγχυση δεν είναι εντάξει.

Αυτή τη φορά το ταξίδι μας καθοδηγήθηκε και εξυπηρετήθηκε επιδέξια από μια ταξιδιωτική εταιρεία που παρέλαβε, παρέδωσε και έκανε όλες τις ρυθμίσεις, και βυθιστήκαμε στη σημερινή Ινδία, η οποία είναι οικονομικά ισχυρότερη, εκσυγχρονίζεται γρήγορα και ωστόσο προσφέρει μια σειρά από συναρπαστικά αστικά αξιοθέατα και αγροτικές, χρώματα, ήχους και γεύσεις. Στόχος μας στην επιστροφή ήταν να συλλέξουμε αυτές τις αισθήσεις και να τις διατηρήσουμε για πάντα.

Αξιοθέατα που αξίζει να δείτε

Η ιστορία, συχνά δραματική, μερικές φορές βάναυση, μοιάζει με κάποιο τρόπο να κυλάει πάνω από την Ινδία σαν κύμα, αφήνοντας οδυνηρές, μισοξεχασμένες μνήμες από κάποτε ισχυρές δυναστείες και ηγεμόνες, κυρίως τους Βρετανούς. Οι φαρδιές λεωφόροι, τα ιστορικά κτίρια και η ξεθωριασμένη λαμπρότητα του συχνά παραμελημένου Lucknow εντοπίζονται τόσο στα Nawab του Avadh – προστάτες της μουσικής, του χορού και της κουζίνας – όσο και στο βρετανικό Raj. Ανάμεσα στα ερείπια της κατοικίας, ο οδηγός μας Σαμίρ έφερε ζωντανά την Πολιορκία του Λάκνοου το 1857.

Ναός στην ΙνδίαΝαός στην Ινδία

Η τεράστια συλλογή ναών και ιστορικών κτιρίων της Ινδίας είναι “ηλεκτρισμένη” – Getty/iStock

Εκείνο το βράδυ, ο Widge και εγώ ξεκινήσαμε μια εύθυμη περιήγηση σε καφέ στο πεζοδρόμιο στα ταραχώδη, πολυσύχναστα σοκάκια του Chowk, όπου απολαύσαμε μερικές από τις περίφημες αρωματικές, αργομαγειρεμένες σπεσιαλιτέ της πόλης: buffalo pasanda, nihari curry και επίπεδα, μαριναρισμένα κεμπάπ . Η ασφάλεια των τροφίμων ήταν ένα ζήτημα στο τελευταίο μου ταξίδι. Αυτή τη φορά δεν ήταν έτσι: φάγαμε πολύ καλά χωρίς καμία ανησυχία.

Είναι απολύτως πιθανό να κουραστείτε από τους ναούς στην Ινδία, αλλά η συλλογή από καταπληκτικούς ναούς Ινδουιστών και Τζαϊν στο Khajuraho είναι ηλεκτρισμένη. Καθαρισμένοι από τη δασική βλάστηση που τους είχε σχεδόν κατακλύσει μετά από μια επίσκεψη του λοχαγού του βρετανικού στρατού T.S. Burt το 1838, στέκονται τώρα με τα πολλά σπάνια και λεπτομερή ερωτικά σκαλίσματα στο ρουζ σε ένα περιποιημένο πάρκο, άψογα ανακαινισμένο και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco.

Αντίθετα, η Orchha έχει μια πιο έρημη αίσθηση, μια γοητευτική νησιωτική όαση εγκαταλελειμμένων δομών που επηρεάζονται από καιρό τους Mughal που περιβάλλονται από τον ποταμό Betwa και το δασωμένο τοπίο πέρα ​​από αυτό. Αιχμαλωτίζουν τη φαντασία, ενώ το χωριό γύρω τους είναι ιδιαίτερα χαλαρό, με έναν σεβαστό ινδουιστικό ναό.

Και ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει το Ταζ Μαχάλ; Πριν από σαράντα χρόνια, ο Andrew και εγώ ήμασταν εκεί, τόσο νέοι, με ένα αβέβαιο μέλλον, και ήμασταν πάλι εδώ, αυτή τη φορά με τον μεγάλο γιο μας που ήθελε να το δει μόνος του. Η εξαιρετική ομορφιά του, αιωρούμενη, αιθέρια και δαντελωτό λευκό, δεν απογοητεύει ποτέ.

Η Φιόνα Ντάνκαν και η οικογένεια στο Ταζ Μαχάλ, ΙνδίαΗ Φιόνα Ντάνκαν και η οικογένεια στο Ταζ Μαχάλ, Ινδία

Η Fiona και ο Andrew (φωτογραφία αριστερά το 1983) επέστρεψαν στο Ταζ Μαχάλ το 2023 με τον γιο τους Alexander – Fiona Duncan

Το Δελχί, από την άλλη πλευρά, απογοητευμένο. Βρήκαμε μια πόλη πλέον πολύ μολυσμένη και βουλωμένη από την κυκλοφορία, αλλά μια βόλτα νωρίς το πρωί στους υποβαθμισμένους δρόμους του Chandni Chowk αποδείχτηκε τόσο μάθημα ινδουιστικής φιλοσοφίας όσο και πραγματικό, χάρη σε έναν άλλο σπουδαίο οδηγό, τον Girish. Το Haveli Dharampura, ένα ανακαινισμένο αρχοντικό των Mughal, ήταν ένα χαρακτηριστικό, ιστορικό καταφύγιο όπου πετάγαμε χαρταετούς από την οροφή το ηλιοβασίλεμα και παρακολουθούσαμε το άθλημα του kaboortar-bazi – πέταγμα περιστεριών – το πρωί, όπως κάναμε με τον Ξενώνα των οικοδεσποτών μας. εκείνα τα χρόνια πριν. Σε σύγκριση με την ταλαιπωρία που επιβλήθηκε από τον προϋπολογισμό του 1983, κάθε ξενοδοχείο σε αυτό το υπέροχο ταξίδι, άνετο χωρίς να είναι εξωπραγματικά πολυτελές, ένιωθε κατάλληλο για τη θέση του.

Θαύματα της φύσης

Πώς τότε, όπως και τώρα, μου αρέσει να συγκρίνω τη ζωή της πόλης με την αγροτική Ινδία. Ποτέ δεν είδα τίγρη στην τελευταία μου επίσκεψη, αλλά αυτή τη φορά το είδα σε ένα παιχνίδι στο Εθνικό Πάρκο Panna. Ήταν συναρπαστικό, φυσικά, αλλά το θέαμα του πανέμορφου τοπίου γεμάτο με πουλιά και ζώα που ξυπνούν σταδιακά και το διασχίζει ο ποταμός Κεν παραμένει στη μνήμη μου ακόμα περισσότερο από τη μαγευτική τίγρη.

Στην όχθη του ποταμού, μείναμε στο κρυμμένο Σαράι στο Τόρια, που θυμίζει τέλεια το φυσικό περιβάλλον. Με μεγάλη φροντίδα από τη φωτογράφο φύσης Joanna Van Gruisen και τον οικολόγο σύζυγό της Dr. Το Raghu Chundawat, είναι ένα μέρος πραγματικής χαλάρωσης όπου κάναμε μια μαγική βόλτα με βάρκα το πρωί και ο αέρας ήταν γεμάτος πουλιά, συμπεριλαμβανομένων πολλών αλκυόνων.

Τίγρεις στην ΙνδίαΤίγρεις στην Ινδία

Εντοπίστε τίγρεις σε ένα παιχνίδι στο Εθνικό Πάρκο Panna – Getty/iStock

Το Mela Kothi – Chambal Safari Lodge – ήταν μια άλλη ειδυλλιακή αγροτική τοποθεσία που ο Alexander δήλωσε ότι ήταν το καλύτερο μέρος που είχε μείνει ποτέ. Είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς με αυτό, καθώς οι φιλικοί γαιοκτήμονες Ram και Anu Pratap Singh έχουν δημιουργήσει μια εκλεπτυσμένη και άνετη βάση για να εντοπίσετε κροκόδειλους και δελφίνια του γλυκού νερού στον ποταμό Chambal, καθώς και παρατήρηση πουλιών, περιπάτους στη φύση και επισκέψεις σε χωριά. Ο Αλέξανδρος ένιωθε ιδιαίτερα σαν στο σπίτι του εκεί και η φωτογραφία του με έναν κροκόδειλο γαβιάλη κοσμεί τώρα έναν τοίχο.

Μεθυστικά χρώματα

Τα χρώματα της Ινδίας ήταν μαζί μου εδώ και 40 χρόνια, αλλά αναρωτιόμουν αν θα τα έβρισκα ακόμα στα νηφάλια ρούχα της αναδυόμενης μεσαίας τάξης στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία του κόσμου. Δεν έπρεπε να ανησυχήσω.

Ακόμη και σύμφωνα με τα ινδικά πρότυπα, το Βαρανάσι παραμένει μια καλειδοσκοπική έγχρωμη βόμβα γεμάτη με σαρίκι προσκυνητές, πορτοκαλοντυμένους saddhus και ροζ ντυμένους ιερείς. Ο Widge και εγώ είχαμε πάει και οι δύο στην ιερή πόλη του Λόρδου Σίβα στο παρελθόν και νιώσαμε και οι δύο αρκετά στραγγισμένοι ανάμεσα στην ταραχώδη θάλασσα από ανθρώπους και σωρούς σκουπιδιών, αλλά αυτή τη φορά η διαμονή μας ήταν στο ιστορικό, πρόσφατα ανακαινισμένο παλάτι Brijrama, στην καρδιά της δράσης και τα καθίσματα στο μπαλκόνι μας το σούρουπο για την τελετή φωταγώγησης μετέτρεψαν την εμπειρία σε κάτι έντονο και μαγευτικό. Ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει τα φλεγόμενα γκάτ που φαίνονται σε μια βόλτα με βάρκα;

Βαρανάσι, ΙνδίαΒαρανάσι, Ινδία

Το Varanasi παραμένει μια καλειδοσκοπική έγχρωμη βόμβα – The Image Bank RF/Getty

Το 1983, κάναμε ωτοστόπ σε ένα από τα διάσημα φορτηγά της Ινδίας με έντονα χρώματα, αφού χάλασε το λεωφορείο μας. Οι δρόμοι ήταν κακοί και ο οδηγός ανησυχούσε, αλλά επιζήσαμε. Αυτή τη φορά η μεταφορά μας έγινε με εξαιρετικά τρένα και κλιματιζόμενα αυτοκίνητα με σοφέρ σε πρόσφατα κατασκευασμένους αυτοκινητόδρομους. Τίποτα δεν αλλάζει με τις αγελάδες: κείτονταν μέσα στην ιερή τους αδιαπέραστη στον αυτοκινητόδρομο και τις πλέκαμε όπως πριν.

Προς το τέλος του ταξιδιού μας, ο Άντριου, ο Αλέξανδρος και εγώ βρεθήκαμε σε μια βροχερή κόκκινη άμαξα με μεταξωτές κουρτίνες και ζωγραφισμένη οροφή, να χτυπά τη Σίμλα. Το τρενάκι-παιχνίδι, που άνοιξε το 1903, ελίσσεται θεαματικά στους πρόποδες των Ιμαλαΐων.

Το τρένο παιχνίδι Himalaya Queen, ΙνδίαΤο τρένο παιχνίδι Himalaya Queen, Ινδία

Το τρενάκι παιχνιδιών ελίσσεται θεαματικά στους πρόποδες των Ιμαλαΐων – Getty

Η Shimla είναι επίσης γεμάτη χρώματα με τα έντονα βαμμένα σπίτια της. Τα ερείπια της πρώην καλοκαιρινής πρωτεύουσας του Raj βρίσκονται στο κέντρο του χωρίς αυτοκίνητα. Καθώς περπατούσαμε στο The Ridge και στο The Mall από το Christ Church στο Cecil Hotel και επισκεφτήκαμε το Gaiety Theatre του 1877, όπου ο χρόνος είχε σταματήσει αλλά βρισκόταν ακόμα σε πλήρη εξέλιξη, ένιωσα τη Shimla να εξελίσσεται από το πρώτο μπανγκαλόου από το 1822 στην τεράστια ορεινή μητρόπολη σήμερα. , συνοψίζει την αιώνια ιστορία της Ινδίας.

Οκτώ μίλια μακριά, στην τοποθεσία της κατοικίας του Λόρδου Κίτσενερ, βρίσκεται το Wildflower Hall. Μωβ ομπρέλες με κίτρινα κρόσσια πλαισιώνουν τη θέα στα χιονισμένα βουνά από την εκπληκτική βεράντα αυτού του εξαιρετικού ξενοδοχείου, μια βαθιά χαλαρωτική και περιποιητική τελευταία στάση. Ήταν πολύ μακριά από τις τελευταίες μας μέρες στην Ινδία το 1983, όταν ήμουν ξαπλωμένος άρρωστος σαν σκύλος σε μια κλινική στη Σίμλα.

Τότε δεν είχα ιδέα ότι, εκτός από τα συνηθισμένα συμπτώματα, ήμουν και έγκυος. Εννέα μήνες αργότερα η ζωή μας άλλαξε. Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε με αυτισμό και αναπτυξιακή καθυστέρηση και ζει στο σπίτι όπου του αρέσει να παίζει πληκτρολόγιο, να κατασκευάζει μοντέλα, να οδηγεί το ποδήλατό του και να βγάζει φωτογραφίες. Παρά αυτές τις χαρές, το ταξίδι του ήταν μοναχικό και μερικές φορές τραυματικό, όπου πάλευε να ενταχθεί στον νευροτυπικό κόσμο. Όταν τον συστήσαμε στην Ινδία, κατά κάποιον τρόπο νιώσαμε σαν να τετραγωνίζαμε έναν κύκλο. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που έπρεπε να επιστρέψουμε.

Είδη πρώτης ανάγκης

Η Fiona Duncan ήταν επισκέπτης του Ultimate Travel (theultimatetravelcompany.com), το οποίο προσφέρει ένα ταξίδι 15 ημερών στη βόρεια Ινδία, συμπεριλαμβανομένων διαμονής, ιδιωτικής μεταφοράς, οδηγού και πτήσεων από το εξωτερικό από 5.490 £ ανά άτομο. Το εξατομικευμένο δρομολόγιό σας κοστίζει από 5.985 £ ανά άτομο και περιλαμβάνει διαμονή B&B (πλήρη διατροφή στο Sarai at Toria), δύο αποκλειστικά σαφάρι με τζιπ στο Εθνικό Πάρκο Panna, ιδιωτικές περιηγήσεις στα αξιοθέατα με τοπικούς οδηγούς, σιδηροδρομικές, εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *