Καλώς ήρθατε στην κουλτούρα της παμπ Kafana στο Βελιγράδι

By | November 21, 2023

Είμαι σε μια καλή παλιομοδίτικη παμπ, πίνω μπύρα σε ξύλινα τραπέζια και απολαμβάνω ένα πλούσιο γεύμα. Εκτός από το γεγονός ότι τα ξύλινα τραπέζια καλύπτονται με κόκκινα καρό πανιά, η διακόσμηση είναι βαλκανικού στυλ.

Αντί για ψητό, βουτάω σε ένα σωρό ψιλοκομμένα μοσχαρίσια λουκάνικα ćevapi και να καταγράψει πλάνα από αυτό Ρακιά, το τοπικό κονιάκ δαμάσκηνου. Ένας ακορντεονίστας αναπνέει μουσικά σε μια γωνιά, ο συνοδός του παίζει τσιγγάνικες μελωδίες στο βιολί, ο κόσμος χορεύει στα τραπέζια. Καλωσήρθες στο Καφανά.

Ο Καφανάς είναι οι ταβέρνες της Σερβίας: ένα εστιατόριο, μια παμπ και ένας χώρος μουσικής, ανοιχτά από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οι τακτικοί έρχονται για ένα πλούσιο πρωινό πριν από τη δουλειά, οι οικογένειες κάνουν γάμους και γιορτές εδώ, γίνονται επαγγελματικές συμφωνίες και η θλίψη βυθίζεται σε σκοτεινές γωνιές. Διαδραμάτισαν τόσο κεντρικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων που οι φίλοι και ο ταχυδρόμος σε έπαιρναν από την τοπική σου καφάνα και όχι από το σπίτι σου.

Τα Καφανά φιλοξενούσαν ποιητές, καλλιτέχνες και τραγουδιστές που αντάλλασσαν τα ταλέντα τους για τα προς το ζην

Δυστυχώς, πολλά παραδοσιακά καφανά αναγκάστηκαν να κλείσουν τη δεκαετία του 2000, εν μέρει επειδή δεν έδωσαν προτεραιότητα στο να επιτρέπουν στους τακτικούς να κάθονται σε ένα τραπέζι όλη μέρα για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη. Ωστόσο, τα καφανά έχουν προσαρμόσει τις προσφορές τους για να επιβιώσουν, όπως και οι σκληρές βρετανικές παμπ που στράφηκαν στη γαστρονομία, ανακοινώνοντας μια γαστρονομική επιστροφή. Ακολουθώ μια επανασχεδιασμένη περιοδεία Kafana στην καρδιά του Βελιγραδίου με έμπειρους ανθρώπους bekrija – Kafana regular – Goran Magdić από τον τοπικό τουριστικό πράκτορα Taste Serbia.

Άποψη του Βελιγραδίου από τον Δούναβη.

Άποψη του Βελιγραδίου από τον Δούναβη. Φωτογραφία: Dmitry Evteev/Alamy

Ξεκινάμε τη μέρα με πρωινό στην πιο παλιά καφάνα της πόλης, το Znak Pitanja, που σημαίνει «ερωτηματικό» και ξεκίνησε ως οθωμανικό καφενείο τον 16ο αιώνα. Είναι ένα φιλόξενο εστιατόριο με ξύλινη επένδυση σε ένα χαμηλό κτίριο με προεξέχοντα υπέρθυρα, απέναντι από μια από τις παλαιότερες εκκλησίες του Βελιγραδίου. Οι θαμώνες μπήκαν σε μπελάδες επειδή το ονόμασαν «το μπαρ δίπλα στην εκκλησία», οπότε κόλλησαν ένα «;» και δεν μπήκα ποτέ στον κόπο να το μετονομάσω. Καθισμένοι σε χαμηλά τραπέζια του καναπέ, μας σερβίρουν τούρκικο καφέ καβουρδισμένο σε μαγκάλι, ακολουθούμενο από ένα φλογερό σφηνάκι ρακίας – υποτίθεται ότι είναι το κλειδί της μακροζωίας στα Βαλκάνια. Μετά έρχονται ομελέτες και πίτες γεμάτες τυρί, μαλακές πτυχές ψωμιού και τηγανητή ζύμη uštipci και καπνιστά κρέατα.

Το οθωμανικό στιλ αυτής της καφάνας είναι μόνο μία από τις πολλές επιρροές που συναντάμε στο ποικίλο τοπίο του Βελιγραδίου, όπου η ανατολή και η δύση συγχωνεύονται. Οι περίτεχνες αρ νουβό και οι νεοκλασικές προσόψεις αντισταθμίζονται από μεγαλιθικά τετράγωνα της κομμουνιστικής εποχής. Τα καφανά έχουν επίσης εξελιχθεί σε τρία διαφορετικά στυλ.

Μερικά έχουν ανατολίτικη επιρροή, με χορταστική βαλκανική κουζίνα και δυνατά τσιγγάνικα συγκροτήματα τρομπέτας. Άλλα είναι αυστροουγγρικού στιλ και σερβίρουν πιάτα όπως γκούλας, με έγχορδα όργανα και ακορντεόν να φτιάχνουν τη διάθεση. Πιο πρόσφατα, εμφανίστηκαν καφανά σε στυλ νυχτερινού κέντρου, που ενισχύουν την παραδοσιακή μουσική σε turbo-folk και προσελκύουν ένα νεότερο, πιο θορυβώδες πλήθος.

Turbofolk αργότερα: Αυτή τη στιγμή εξερευνώ τη Skadarlija, ένα λιθόστρωτο δρόμο που κάποτε ήταν η μποέμ συνοικία της πόλης. Εδώ τα καφανά φιλοξενούσαν ποιητές, καλλιτέχνες και τραγουδιστές που εμπνεύστηκαν από τους ζωντανούς χαρακτήρες που συνάντησαν και αντάλλαξαν τα ταλέντα τους για βιοπορισμό. Ένας από τους πιο θρυλικούς ήταν ο τραγουδιστής του εστιατορίου Dva Jelena, Toma Zdravković. Κοκκώδη βίντεο από τη δεκαετία του 1980 τον δείχνουν να κάνει βόλτες από τραπέζι σε τραπέζι, τυλιγμένο στον καπνό, να τσακίζει για να θαυμάζει τους καλεσμένους. Τώρα στέκεται σαν χάλκινο άγαλμα στη Skadarlija, και οι άνθρωποι τοποθετούν λουλούδια και τσιγάρα στα πόδια του.

Για ένα πλούσιο γεύμα, κατευθυνόμαστε στην κοντινή Srpska Kafana, μια παμπ για τους ηθοποιούς από το θέατρο Atelje 212 της διπλανής πόρτας. Ο Γκόραν μου λέει ότι συνέβαιναν τόσα πολλά στην εποχή της Γιουγκοσλαβίας που ένας διάσημος ηθοποιός, ο Ζόραν Ραντμίλοβιτς, ένα είδος Σέρβου Τέρι Τζόουνς, καθόταν στον πάγκο της τουαλέτας όταν συνειδητοποιούσε ότι η τουαλέτα ήταν γεμάτη – και όλοι οι παρευρισκόμενοι μοιράζονταν τις εντυπώσεις του διασκέδασε τη «μαφία των τουαλετών» – τους τσιγκούνηδες τουαλέτες στα Βαλκάνια.

Σχετίζεται με: Snowboarding στη Σερβία: βαθύ χιόνι για όσους δεν έχουν μεγάλο προϋπολογισμό

Ευγνώμονες που έχουμε ένα τραπέζι και όχι την τουαλέτα του Radmilović, περιποιούμαστε λίγο ζουμερό φαγητό ćevapi και ψητό κρέας που λιώνει kajmak (ένα άλειμμα που μοιάζει με ξινή κρέμα) σερβίρεται από μεγαλύτερους σερβιτόρους με διαχρονικά λευκά πουκάμισα και μαύρα γιλέκα. Η σερβική κουζίνα είναι βαριά για κρέας, αλλά υπάρχουν και επιλογές για χορτοφάγους όπως ψημένο λάχανο τουρσί, πιπεριές στη σχάρα και νόστιμες σούπες. Το επιδόρπιο είναι ένας συνδυασμός βοσνιακής, τουρκικής και κεντροευρωπαϊκής κουζίνας: κέικ γεμιστά με καρύδια και βουτηγμένα σε σιρόπι, ψημένα μήλα.

Μετά, χρειάζομαι οπωσδήποτε μια μεταγευματική βόλτα στο πάρκο Tašmajdan με τα σιντριβάνια του. Στο δρόμο προς τα εκεί, σταματώ μπροστά στο κτήριο του ερυθρόλευκου καρό του τηλεφωνικού κέντρου και παρατηρώ ότι μοιάζει ακριβώς με τραπεζομάντιλο καφανά.

Καθώς πέφτει η νύχτα, η Kafana μεταμορφώνεται ξανά. Από τα παράθυρα λάμπουν λάμπες και η μουσική αρχίζει. Στο SFRJ, ένα γιουγκοσλαβικό εστιατόριο γεμάτο σύνεργα με θέα στον Δούναβη, πίνουμε μπύρα και χαζεύουμε τα φώτα της πόλης που αναβοσβήνουν.

Η μουσική προκαλεί μεγάλα συναισθήματα στους ηλικιωμένους ντόπιους: τα χέρια αιωρούνται στον αέρα και τα μάτια αρχίζουν να λάμπουν

Δεδομένου του βίαιου τέλους της Γιουγκοσλαβίας και του βάναυσου ρόλου που διαδραμάτισαν οι Σέρβοι παραστρατιωτικοί του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, είναι ανησυχητικό να περιτριγυρίζεσαι από τον Τίτο τσαμπουκά. Η Σερβία δεν έχει ποτέ υπολογίσει πλήρως αυτό το σκοτεινό παρελθόν, και το ίδιο συναίσθημα που γιορτάζει τους εγκληματίες πολέμου μεταμορφώνεται τώρα σε φιλορωσικές τάσεις σε περισσότερο από το μισό πληθυσμό. Αλλά εδώ ένα μουσικό περίπτερο σείεται στη γωνία· οι μουσικοί παίζουν βοσνιακά, κροατικά και σερβικά λαϊκά τραγούδια, καθώς και γιουγκοσλαβικές επιτυχίες από τη δεκαετία του ’70, κατόπιν παραγγελίας. Η μουσική προκαλεί τεράστια συναισθήματα στους ηλικιωμένους ντόπιους: τα χέρια αιωρούνται στον αέρα και τα μάτια αρχίζουν να λάμπουν μετά από μερικά δυνατά ποτά.

Το συγκρότημα τελειώνει γύρω στα μεσάνυχτα, αλλά θέλω πραγματικά να συνεχίσω το πάρτι, οπότε κατευθυνθείτε σε ένα από τα νεότερα κλαμπ του BAM εμπνευσμένα από την Kafana, το “Turbofolk Taverns”. Οι παραδοσιακοί είναι σνομπ για αυτά τα μέρη, αλλά για μένα δείχνουν πώς η Kafana εξελίσσεται και αποτυπώνει την ουσία της νυχτερινής ζωής του Βελιγραδίου που συνδυάζει τον ηδονισμό και τη νοσταλγία. Κατεβαίνω σε ένα γεμάτο υπόγειο όπου παίζει ο τοπικός θρύλος Paganini: ένας Ρομά μουσικός με ηλεκτρικό βιολί. Οι άνθρωποι πλημμυρίζουν το συγκρότημα με μετρητά, μια πράξη επίδειξης αλλά με διασκέδαση. Οι δυναμικοί turbo folk ρυθμοί με κρατούν χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η μόνη δυνατή θεραπεία την επόμενη μέρα είναι το πρωινό ρακία.

Το Taste Serbia προσφέρει μια νέα περιοδεία Kafana 60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *