Κανείς δεν ξέρει ακριβώς πόσα παλτά, τζιν, μπλουζάκια και αθλητικά παπούτσια κατασκευάζονται κάθε χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι κανείς δεν ξέρει πόσα ρούχα παραμένουν απούλητα σε αποθήκες, που προορίζονται για υγειονομική ταφή ή καταστροφή. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, η προσπάθεια μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα της βιομηχανίας της μόδας είναι λίγο σαν να προσπαθείς να λύσεις ένα παζλ στο σκοτάδι.
Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι μεταξύ 80 και 150 δισεκατομμυρίων ειδών ένδυσης παράγονται κάθε χρόνο και ότι μεταξύ 10 και 40% από αυτά παραμένουν απούλητα. Έτσι θα μπορούσαν να υπάρχουν 8 έως 60 δισεκατομμύρια πλεονάζοντα είδη ένδυσης ετησίως – μια ανησυχητική απόκλιση.
«Τα επίπεδα παραγωγής αντιπροσωπεύουν μια πραγματικά σημαντική ευκαιρία για να επαναφέρουμε την ειλικρίνεια στη συζήτηση», λέει η Liz Ricketts, συνιδρύτρια και εκτελεστική διευθύντρια του Or Foundation, μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης περιβαλλοντικής δικαιοσύνης που εδρεύει στην Γκάνα. «Είναι ένα σημείο δεδομένων που είναι προσβάσιμο σε όλους. Είναι απλώς θέμα εταιρειών που είναι πρόθυμες να το μοιραστούν».
Πιστεύοντας ότι η διαφάνεια σχετικά με τους όγκους παραγωγής είναι κεντρικής σημασίας για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση της κλίμακας των περιβαλλοντικών προβλημάτων της βιομηχανίας της μόδας, το Or Foundation ξεκίνησε την καμπάνια Speak Volumes τον Νοέμβριο, καλώντας τις επωνυμίες να αποκαλύψουν πόσες μονάδες παράγουν κάθε χρόνο, το 2022.
Μέχρι στιγμής έχουν λάβει μέρος 32 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η μεγαλύτερη αναφορά προήλθε από τη βρετανική μάρκα Lucy & Yak, η οποία παρήγαγε 760.951 μονάδες. Το μικρότερο από αυτά προήλθε από τη σκωτσέζικη μάρκα Mlambo με μόνο 100 κομμάτια. Αυτό απέχει πολύ από τα δισεκατομμύρια είδη ρούχων που πιστεύεται ότι κατασκευάζονται από τις μεγαλύτερες εταιρείες μόδας, καμία από τις οποίες δεν συμμετείχε.
«Ο λόγος που δεν τους αρέσει πραγματικά να μιλούν για το πόσα προϊόντα έχουν είναι επειδή είναι το βρώμικο μυστικό του κλάδου», λέει ο Francois Souchet, στρατηγός κυκλικής οικονομίας και βιωσιμότητας. «Πιθανότατα θα υπάρξει μεγάλη δημόσια αντίδραση όταν οι άνθρωποι καταλάβουν πόσα προϊόντα δεν πωλούνται».
Στην αγορά Kantamanto στην Άκρα της Γκάνας, όπου το Or Foundation υποστηρίζει την κοινότητα που εμπορεύεται τα ανεπιθύμητα ρούχα του Παγκόσμιου Βορρά, περίπου το 40% κάθε δέματος υφασμάτων καταλήγει στα σκουπίδια. Αυτός ο αριθμός οδήγησε τον Ricketts να καλέσει τις επωνυμίες να δεσμευτούν να μειώσουν την παραγωγή νέων ρούχων κατά 40% σε διάστημα πέντε ετών, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διαφανή επίπεδα παραγωγής. «Φαίνεται σαν μια κακή συμφωνία», λέει ο Ricketts. «Γιατί έκανες τόσα επιπλέον πράγματα;»
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι μάρκες παράγουν περισσότερα από όσα πουλάνε: οι κατασκευαστές επιμένουν στις ελάχιστες ποσότητες παραγγελιών. επιταχυνόμενος κύκλος λιανικής που οδηγείται από συχνές αποστολές νέων προϊόντων· αδυναμία ανάγνωσης της αγοράς. Ενώ υπάρχουν ορισμένες νέες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη της ζήτησης των καταναλωτών και προσαρμοσμένων μοντέλων, καμία δεν δείχνει σημάδια ευρείας υιοθέτησης.
Οι μάρκες παράγουν ζήτηση με τον ίδιο τρόπο που παράγουν πάρα πολλά ρούχα
Liz Ricketts, το Ίδρυμα Or
Η υπερπαραγωγή είναι επίσης σύμπτωμα ενός απαρχαιωμένου συστήματος παραγωγής που δίνει κίνητρα για την ποσότητα: όσο περισσότερα μπλουζάκια παραγγέλνονται, τόσο φθηνότερη είναι η τιμή κάθε ενδύματος. Αυτό συμβαίνει επειδή το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής υφασμάτων και ενδυμάτων προκύπτει στις κατασκευές. Όσο περισσότερο λειτουργεί η γραμμή συναρμολόγησης, τόσο πιο αποτελεσματική είναι. «Επιπλέον, οι μάρκες φοβούνται ότι θα χάσουν τις εκπτώσεις, επομένως παραγγέλνουν πάντα πάρα πολύ παρά πολύ λίγα», λέει ο Souchet.
Η υπερβολική σπατάλη στον κλάδο οφείλεται στο πώς αντιμετωπίζονται τα ρούχα μιας χρήσης στις πλούσιες χώρες. Είναι επίσης σύμβολο του πόσο καλά κρύβονται και παρεξηγούνται οι αλυσίδες εφοδιασμού από τους καταναλωτές.
«Υπάρχει πολλή ανθρώπινη εργασία που πηγαίνει στα ρούχα μας, από το μάζεμα βαμβακιού, το ντύσιμο και την ύφανση μέχρι τους εργάτες ενδυμάτων και το γεγονός ότι συχνά δεν βλέπουν τα παιδιά τους λόγω των πολλών ωρών που εργάζονται», λέει η Christina Dean. ο ιδρυτής της φιλανθρωπικής οργάνωσης Anti-waste Redress. «Το γεγονός ότι αυτά τα αντικείμενα πετιούνται με τόσο σκληρό τρόπο δείχνει πόσο άσχημα συμπεριφερόμαστε στους συνανθρώπους μας σε αυτόν τον κόσμο».
Μια πρόσφατη έρευνα της Global Fashion Agenda (GFA) διαπίστωσε ότι το 78% των εμπορικών σημάτων έχουν στόχους να μειώσουν την υπερπαραγωγή. Ωστόσο, σύμφωνα με την Holly Syrett, διευθύντρια προγραμμάτων επιπτώσεων και βιωσιμότητας της GFA, οι ερωτηθέντες ανέφεραν την έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το τι σημαίνει υπερπαραγωγή ως εμπόδιο για την αντιμετώπισή της.
«Ο ορισμός μας για την υπερπαραγωγή είναι πολύ απλός», λέει. «Εάν μια εταιρεία αγοράσει ή παράγει περισσότερο απόθεμα από αυτό που μπορεί να πουλήσει, θα μείνει με απόθεμα που στη συνέχεια πωλείται με έκπτωση, μεταπωλείται σε άλλα μέρη ή δυνητικά θα καταστραφεί. Τα σχόλια που λάβαμε ήταν ότι ο ορισμός μας δεν ήταν αρκετά συγκεκριμένος».
Αλλά το υπερβολικό απόθεμα δεν είναι το μόνο πρόβλημα, λέει ο Ricketts: «Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα της «υπερπροσφοράς» αντί της «υπερπαραγωγής», επειδή μιλάμε για τους μηχανισμούς μάρκετινγκ με τους οποίους η υπερπροσφορά μετακυλίεται στους καταναλωτές». Παράγουν ζήτηση με τον ίδιο τρόπο που παράγουν πάρα πολλά ρούχα.» Αυτή η ζήτηση δημιουργείται μέσω του αδυσώπητου μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της στοχευμένης ψηφιακής διαφήμισης, των καμπανιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ενός φαινομενικά ατελείωτου κύκλου εκπτώσεων και προσφορών.
Η άλλη όψη αυτού του νομίσματος είναι φυσικά η υπερβολική κατανάλωση. Είναι δύσκολο να πούμε χωρίς να γνωρίζουμε πόσα προϊόντα παραμένουν απούλητα, αλλά είναι σαφές ότι αυτό συμβαίνει με τα είδη ένδυσης Είναι Το μεγαλύτερο μέρος του αποτυπώματος άνθρακα της βιομηχανίας οφείλεται στον αγορασμένο λογαριασμό. «Αν πούμε συντηρητικά ότι το 60 με 70% των ρούχων πωλείται, από εκεί προέρχεται η πλειονότητα των εκπομπών», λέει ο Souchet.
Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια που σχεδόν πάντα αποφεύγεται στις συνόδους κορυφής του κλάδου και στους εταιρικούς στόχους. Σύμφωνα με τη δεξαμενή σκέψης αειφορίας Hot or Cool Institute, η βιομηχανία της μόδας θα πρέπει να μειώσει τουλάχιστον στο μισό τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα επίπεδα του 2018 έως το 2030, εάν θέλει να εκπληρώσει τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας στους 1,5°C πάνω από την προβιομηχανική επίπεδα επίπεδα. Ενώ αναφέρονται συχνά άλλα επιχειρηματικά μοντέλα όπως η ενοικίαση, η μεταπώληση και η επισκευή, σύμφωνα με το Hot or Cool, απαιτείται μείωση της κατανάλωσης κατά 60% για να φτάσει κανείς στην 1η θέση στις χώρες υψηλού εισοδήματος της G20 – συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Γαλλίας και Αυστραλία Σημάδι 5 °C πρέπει να επιτευχθεί.
Στην τρέχουσα πορεία, οι εκπομπές του κλάδου θα διπλασιαστούν κατά την επόμενη δεκαετία. Είναι σαφές ότι η επερχόμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού δεν μπορεί να έρθει αρκετά σύντομα για να περιορίσει τα ποσοστά παραγωγής και κατανάλωσης.
«Οι γρήγορες και ριζικές αλλαγές στην παραγωγή και τη νομοθεσία είναι ζωτικής σημασίας», λέει ο Lewis Akenji, διευθύνων σύμβουλος της Hot or Cool. «Διεύρυνση της ευθύνης του παραγωγού [EPR] για τις επωνυμίες μόδας η μετάβαση στη φάση της χρήσης είναι μια πολλά υποσχόμενη διαδρομή… αλλά δεν θα πρέπει να είναι ένας μηχανισμός μετατόπισης του βάρους».
Τα προτεινόμενα συστήματα EPR προβλέπουν μια οικονομική εισφορά μόλις 0,06 ευρώ ανά είδος που θα καταβάλλεται από τον κατασκευαστή, καθώς και την ευθύνη να βοηθήσει στη διαχείριση του τέλους ζωής ενός προϊόντος μέσω πρωτοβουλιών όπως η ανακύκλωση από υφάσματα σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, η ανακύκλωση, η ανακύκλωση . Ενοικίαση, μεταπώληση και επισκευή.
Οι Ricketts και Souchet πιστεύουν ότι οποιαδήποτε εισφορά πρέπει να είναι πολύ υψηλότερη για να οδηγήσει σε σημαντική μείωση. Σύμφωνα με τον Souchet, εφόσον η υπερπαραγωγή έχει νόημα από οικονομική άποψη, το ποσό θα πρέπει να είναι «σημαντικό» για να αλλάξει ο κλάδος. Σύμφωνα με τον Ricketts, είναι σημαντικό η νομοθεσία EPR να διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται φτάνουν σε κοινότητες όπως αυτές στην Γκάνα που φέρουν το βάρος των απορριμμάτων κλωστοϋφαντουργίας.
«Πώς πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία συνεχίζοντας να αντλούμε αυτήν την ατελείωτη υπερπροσφορά προϊόντων; «Αυτό δεν είναι δυνατό», προσθέτει. «Οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους όγκους παραγωγής. Ανεξάρτητα από το πόση καινοτομία ή χρήματα που οι επωνυμίες προσφέρουν σε λύσεις [such as textile recycling]Δεν θα πετύχουμε αν δεν επιβραδύνουμε».