Οι ανδρικές επιδείξεις μόδας στο Μιλάνο και το Παρίσι μόλις τελείωσαν και, με λίγα λόγια, επικρατούσε υπέροχη ατμόσφαιρα. Η σκηνή του street style χωρίστηκε σε δύο διαφορετικά στυλ στρατόπεδα. Από τη μια πλευρά, υπήρχαν οι γνώστες του λάτρη που επέλεξαν κομψά κοστούμια, κομψά παπούτσια και κομψά αξεσουάρ όπως κομψά γυαλιά ηλίου με φαρδύ σκελετό. Από την άλλη πλευρά, υπήρχε μια πιο laissez-faire προσέγγιση: σκεφτείτε τα φαρδιά τζιν, τα ζαρωμένα πουκάμισα και τα καπέλα του μπέιζμπολ σε αφθονία.
Μα φυσικά το απόλυτο showdown έγινε στις πασαρέλες. Από μικροσκοπικά σορτς μέχρι μπλουζάκια με slogan, ορίστε τις τάσεις της άνοιξης/καλοκαιριού 2025 που πρέπει να έχετε κατά νου.
Κοντό σορτς εναντίον σορτς
Στην Ami και στην Gucci το σορτς ήταν περίπου τρεις ίντσες. Στην πρώτη σειρά των παραστάσεων της Gucci, ο Ιρλανδός ηθοποιός Paul Mescal υποστήριξε ακόμη και την τάση των κοντών σορτς σε ένα ριγέ βαμβακερό ζευγάρι που μοιάζει με μποξέρ. Στους Neil Barrett και Dior, ωστόσο, το σορτς έφτανε λίγο πάνω από τα γόνατα των μοντέλων. Επιλέξτε τον μαχητή σας.
Σε λουλούδι
Το σόου του Giorgio Armani έτρεξε με φόντο ένα βίντεο με κουνητές φοίνικες, δίνοντας τον τόνο για μια συλλογή που περιείχε απαλά εστιασμένα φωτογραφικά prints από φοίνικες και φτέρες σε μεταξωτά σύνολα σαν πιτζάμες και φαρδιά μπλουζάκια. Στο Dior, η Kim Jones εμπνεύστηκε από το έργο του Νοτιοαφρικανού κεραμιστή Hylton Nel: ένα όμορφο σακάκι χωρίς γιακά με μπλε και άσπρο λουλουδάτο μοτίβο που απαιτούσε περισσότερες από 600 ώρες χειροτεχνίας έμοιαζε με ένα βάζο κειμήλιο που υπερηφανεύεται για τη θέση του σε ένα μαντήλι. . Εν τω μεταξύ, η Βρετανίδα σχεδιάστρια Grace Wales Bonner απέτισε φόρο τιμής στο έργο της καλλιτέχνιδας κλωστοϋφαντουργίας από το Τρινιδά, Althea McNish, η οποία ήταν γνωστή για τα ζωηρά floral σχέδιά της.
Οπτική Ψευδαίσθηση
«Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται», εξήγησε στα παρασκήνια ο δημιουργικός διευθυντής του Loewe, Jonathan Anderson. Τα μοντέλα φορούσαν πουλόβερ και μπλουζάκια που έμοιαζαν με πλεκτά καλωδίων αλλά στην πραγματικότητα ήταν βαμμένα για να μοιάζουν με πλεκτά. Ένα άλλο μοντέλο έμοιαζε σαν να πάλευε με τα στοιχεία καθώς το στρίφωμα της καμπαρντίνας της φαινόταν να πετάγεται προς τα πάνω, αλλά ήταν καλωδιωμένο για να αψηφά τη βαρύτητα. Παρόμοια δόλια διάθεση επικρατούσε στο Prada, όπου οι χαμηλές ζώνες στα παντελόνια ήταν στην πραγματικότητα μοτίβα ζώνης. Οι γιακάς με αντίθεση που έβγαιναν από τα προσεγμένα πουλόβερ ήταν ραμμένοι μεταξύ τους για να μοιάζουν με ξεχωριστά κομμάτια, ενώ οι συρμάτινες μανσέτες άφηναν σκόπιμα τους γιακά και τις μανσέτες απεριποίητες. «Σήμερα, η παραχάραξη είναι ένα πολύ σύγχρονο ζήτημα», σκέφτηκε η Miuccia Prada στα παρασκήνια. «Τι είναι πλαστό; Ποια είναι η αλήθεια;”
Αθλητικούς ήρωες
Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες να πλησιάζουν γρήγορα, ορισμένοι σχεδιαστές είχαν σπορ διάθεση. Στα παρασκήνια της επίδειξης Fendi, η δημιουργική διευθύντρια της Fendi, Σίλβια Βεντουρίνι, έδειξε μια παλιά φωτογραφία που είχε επισυνάψει στον πίνακα διάθεσης της που έδειχνε την ιταλική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου να κατευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 1984. Εστίασε στην κορυφή σε σακάκια κοστουμιών και δημιούργησε το δικό της ιδιόκτητο μοτίβο, ζωγραφισμένο σε πουλόβερ κρίκετ και σακάκια με γεμισμένους ώμους. Άλλες εμφανίσεις είχαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα του γκολφ της δεκαετίας του ’80, με καρό παντελόνι και μπουφάν διακοσμημένα με καπέλα του μπέιζμπολ. Στο Louis Vuitton στο Παρίσι, ο Pharrell Williams ξεκίνησε να γιορτάσει την «ανθρώπινη αθλητική ικανότητα». Υπήρχαν πουκάμισα που έγραφαν LVFC και μια μονόγραμμα τσάντα LV σε σχήμα μπάλας ποδοσφαίρου, ενώ άλλα μπουφάν είχαν μοτίβο μοτοκρός.
Αμολάω
Ενώ το ραπτικό εξακολουθούσε να κυριαρχεί στις πασαρέλες, αυτή τη φορά ήταν πιο χαλαρό παρά υπερβολικά επίσημο. Στο Μιλάνο, ο Neil Barrett έδειξε ναυτικό και ανθρακί παντελόνι με μια έντονη τσάκιση στη μέση που έκανε αντίθεση με τα χαλαρά κοψίματά τους. Ο Giorgio Armani, πρωτοπόρος του soft tailoring, επέστρεψε στην αρχική του αισθητική με χαλαρά πλισέ παντελόνια που θυμίζουν τις συλλογές του στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Στο Loewe, εν τω μεταξύ, υπήρχαν φαρδιά παντελόνια που είχαν σχεδόν σπογγώδη υφή. Η Άντερσον σκέφτηκε την πρακτική της πλευρά. Τα καλά νέα: Δεν χρειάζονται σιδέρωμα.
Όλα λευκά
Τα άσχημα νέα για όσους πίνουν καφέ: μονόχρωμες λευκές εμφανίσεις ήταν παντού. Έρχονταν κυρίως με τη μορφή συντονισμένων, εμπνευσμένων από ρούχα εργασίας. Η Kim Jones δοκίμασε μπουφάν εργασίας σε λευκό πορσελάνη, ενώ ο Sacai είχε στρατιωτικά τζάκετ και παντελόνια εμπνευσμένα από ρούχα εργασίας. Ο Ρικ Όουενς αντάλλαξε ακόμη και την τυπική ολόμαυρη παλέτα του με μια ολόλευκη συλλογή. Μια εντυπωσιακή, αν και μη πρακτική, χρωματική επιλογή για όσους από εμάς αγαπάμε να τρώνε μακαρόνια/χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Διχτυωτές στιγμές
Ξεχάστε τα σεμνά ζιβάγκο και τα μπλουζάκια, το νέο στυλ για ξεκούμπωτα σακάκια και σακάκια είναι να δείχνουν δέρμα. Στην Gucci, τα υπερμεγέθη κοστούμια και τα ασορτί κοντά σύνολα συνδυάστηκαν με διχτυωτές μπλούζες πόλο. Οι πρώτες εμφανίσεις του Louis Vuitton περιελάμβαναν προσαρμοσμένα blazers και λεπτές ζακέτες πάνω από τα διαφανή τοπ με λογότυπο LV. Αν δεν θέλετε να δείξετε τόσα πολλά, μπορείτε να πάρετε ένα σύνθημα από την Amiri, η οποία συνδύασε λεπτεπίλεπτα δαντελένια πουκάμισα πάνω από λευκά γιλέκα που μοιάζουν με θερμικά.
Ολα δεμένα
Η συζήτηση για τη γραβάτα συνεχίστηκε σε όλες τις συλλογές SS25, με παιχνιδιάρικα σχέδια να εμφανίζονται. Οι παραδοσιακές γραβάτες του Fendi ήταν καρφιτσωμένες, ενώ η Wooyoungmi – μια νοτιοκορεάτικη μάρκα ανδρικών ενδυμάτων – φορούσε χοντρά κολιέ από πάνω. Η Martine Rose, εν τω μεταξύ, έγειρε στην κατηγορία καινοτομίας με θέμα τα Bugs Bunny και τα δελφίνια.
Πες το
Τα μπλουζάκια και τα πουλόβερ με συνθήματα δεν θα φύγουν από τη μόδα. Ο Jonathan Anderson αποκάλυψε μια συνεργασία με τον Guinness στην ομώνυμη ετικέτα του JW Anderson – τα πλεκτά πουλόβερ με λαιμόκοψη περιείχαν τη χαρακτηριστική vintage εικονογραφία της μάρκας, συμπεριλαμβανομένου ενός χαμογελαστού φεγγαρόφου, αυτή τη φορά από πέρλες. Στην πρώτη του επίδειξη ανδρικής μόδας για το Moschino, ο Adrian Appiolaza παρουσίασε σε ένα απλό λευκό μπλουζάκι ένα ρητό που είχε προφέρει ο ιδρυτής της μάρκας, Franco Moschino: «Είναι καλύτερα να ντύνεσαι όπως θέλεις παρά όπως πρέπει». Στον Dior, ο Κιμ Τζόουνς έβαλε τη δική του περιπέτεια στο αστείο του Φράνσις Μπέικον, με tote τσάντες και πλεκτά φούτερ με τη φράση «Dior για τους αληθινούς μου φίλους».
στιλπνότητα
Αποδεικνύοντας ότι τα μεταλλικά δεν προορίζονται μόνο για την περίοδο των γιορτών, οι σχεδιαστές έστειλαν λαμπερά και λαμπερά κομμάτια στις ανοιξιάτικες πασαρέλες τους. Στα Amiri και Dior τα παλτό και τα σακάκια ήταν διακοσμημένα με παγιέτες και παγιέτες. Το σόου του Rick Owens «White Satin Army of Love» περιλάμβανε 200 μοντέλα και περιλάμβανε ταλαιπωρημένα μεταλλικά μπουφάν που έδιναν μια vintage αίσθηση. Εν τω μεταξύ, ο Dries van Noten έκλεισε το κεφάλαιο για την ομώνυμη επωνυμία του, την οποία κυκλοφόρησε πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, γιορτάζοντας την υπογραφή του, λαμπερή αισθητική. Τα χρηστικά μπουφάν και πουκάμισα ήρθαν σε διαφανή υφάσματα σε τόνους που μοιάζουν με κόσμημα. Υπήρχαν επίσης αστραφτερές καμπαρντίνες και διπλό τζάκετ. Συνέχισε να λάμπεις.
Για να διαβάσετε την πλήρη έκδοση αυτού του ενημερωτικού δελτίου—συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων της τάσης αυτής της εβδομάδας στο The Measure και των λύσεων στα διλήμματα της ντουλάπας σας—εγγραφείτε για να λαμβάνετε τη δήλωση μόδας στα εισερχόμενά σας κάθε Πέμπτη.