Ένα συναρπαστικό μέρος των εκπομπών της Νέας Υόρκης είναι ο παράγοντας ανακάλυψης. Η εβδομάδα περιλαμβάνει ένα μείγμα βετεράνων του κλάδου, αλλά εξίσου σημαντικά είναι τα νέα ταλέντα, μερικά από τα οποία κάνουν το ντεμπούτο τους για πρώτη φορά. Εδώ, το WWD προβάλλει τα αστέρια του σχεδιασμού που πρέπει να παρακολουθούν.
Agbobly
Περισσότερα από το WWD
«Ευχαριστώ», είπε ο Jacques Agbobly, λίγα λεπτά πριν η μητέρα του μπει στην παρουσίασή του, την πρώτη του στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Ο ανερχόμενος νέος – νικητής των βραβείων WWD 2023 για το “One to Watch” – είχε μια υπέροχη εβδομάδα, προσθέτοντας μια υποψηφιότητα για το βραβείο LVMH στις αυξανόμενες διακρίσεις του. Το φθινόπωρο ήταν μια «bienvenue», είπε, ένα καλωσόρισμα στη δουλειά του, την κουλτούρα του και τις δεξιότητές του σε μια εποχή που πολλά μάτια του κλάδου ήταν στραμμένα στο εμπορικό σήμα.
Ο Agbobly μεγάλωσε στο Σικάγο και έχει ρίζες από το Τογκό – και η συλλογή του συνδυάζει άψογα τα δύο. Τα πουκάμισα γουέστερν με ακριβές ραφές προέκυψαν όταν έμαθε για την Αμερική μέσα από ταινίες γουέστερν. Το ίδιο ισχύει και για άλλες ταιριαστές ιδέες, με διασκεδαστικές προφορές στα χρώματα της σημαίας του Τόγκο. Κατά τα άλλα, πρότεινε μια πολύχρωμη καρό καμπαρντίνα που εξισορροπούσε τις δύο κουλτούρες του. Παλαιότερα γνωστό ως Black Boy Knits, το χαρακτηριστικό πλεκτό του εμφανιζόταν επίσης, με ένα πλούσιο, πολύχρωμο, περίπλοκο επάνω μέρος πάνω από ένα φαρδύ παντελόνι από στατίνη.
Μια πολύχρωμη βραδινή εμφάνιση με κλιμακωτή φούστα και λεπτομέρειες με βολάν ήταν πληθωρική και έδειξε ότι έχει κάνει μια προσπάθεια να φέρει ποικιλία στη δουλειά του, η οποία θα είναι πλέον διαθέσιμη χονδρικής. Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι συμβαίνουν καλά πράγματα για την αναπτυσσόμενη μάρκα με έδρα τη Νέα Υόρκη.
Κόλιν Άλεν
Το ντεμπούτο της Colleen Allen με την ομώνυμη σειρά της ήταν αναμφισβήτητα μια από τις πιο αναμενόμενες νέες συλλογές αυτή τη σεζόν. Σε μια προεπισκόπηση του showroom, η φθινοπωρινή συλλογή της σχεδιάστριας έδειξε ότι ενώ έχει φτιάξει το όνομά της στην ανδρική μόδα (στο The Row και στον Calvin Klein υπό τον Raf Simmons), σίγουρα γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο ασχολείται με τη γυναικεία μόδα.
Η Άλεν είπε ότι η επώνυμη επωνυμία της, που παράγεται στη Νέα Υόρκη, ήταν μια προσωπική εξερεύνηση της θηλυκότητας για πρώτη φορά στη δουλειά της, με έμφαση στη διάσπασή της και στην κατανόηση του ποια είναι ως γυναίκα.
«Επρόκειτο για μια πνευματική ενσάρκωση στην καθημερινή μου ζωή. Μου άρεσε το αρχέτυπο της μάγισσας για τη θηλυκότητα. Δεν πρόκειται για την κλισέ εκδοχή του ποια είναι, αλλά για αυτήν την ανυψωμένη, πνευματική ύπαρξη ως γυναίκα», είπε.
Το χρώμα – φλογερό πορτοκαλί, έντονο κόκκινο, μωβ – ήταν το σημείο εκκίνησης για το φθινόπωρο. Το ίδιο ισχύει και για την απροσδόκητη φλις κατασκευή της, κομμένη σε κομψά, εκλεπτυσμένα σμόκιν μπουφάν (με επένδυση από καμβά και μεταξωτό twill), φούστες στη στήλη, αποσπώμενα μανίκια και καπέλα. Ο Άλεν συνδύασε τις αριστουργηματικές στιγμές και τις καταπράσινες κάπες της όπερας με πιο απαλά στυλ à la βικτοριανά λουλούδια από βαμβακερό ύφασμα, βουρτσισμένα μάλλινα τζέρσεϊ φορέματα και τοπ και φούστες από «ακατέργαστο» διάφανο μετάξι και δαντέλα.
Η σχεδιάστρια είπε ότι σχεδιάζει να επεκτείνει διαισθητικά τη σειρά στο μέλλον, πειραματιζόμενος με πολικό φλις (και άλλα «μη συμβατικά» υλικά) και χρώματα.
Lii, Zane Li
Ο Zane Li, γέννημα θρέμμα του Chongqing, ανακοίνωσε μια εξαιρετικά ισχυρή πρώτη συλλογή μόνο για εκτύπωση, θέτοντας τα θεμέλια για το μέλλον της δισκογραφικής του Lii. Καλοφτιαγμένη σε εντυπωσιακές αποχρώσεις του λευκού, της μέντας, του καρδινάλιου κόκκινου και του μπλε του μεσάνυχτα, η γραμμή θα μπορούσε ενδεχομένως να μεταβεί κατευθείαν από τα ράφια της οθόνης του στο εργαστήριο – κάτι σπάνιο για έναν 23χρονο σχεδιαστή.
Ο απόφοιτος FIT έχει μια μινιμαλιστική αισθητική που δεν πλησιάζει τον «μυστικό πλούτο». Με τιμές που κυμαίνονται από $300 έως $1.000, έχει στραμμένο το βλέμμα του στο κορίτσι που λαχταρά την πιο καλλιτεχνική, σύγχρονη εμφάνιση της Phoebe Philo, αλλά δεν μπορεί να το αντέξει οικονομικά. Αναφέροντας τους Balenciaga και Madame Grès ως αναφορές, η Li είπε: “Λατρεύω τις θηλυκές σιλουέτες τους, αλλά θέλω να βγάλω την πολυτιμότητά τους. Θέλω να φέρω την πρακτικότητα και την ευελιξία των ανδρικών ενδυμάτων στα γυναικεία ρούχα μου.”
Η τεχνική του Li βασίζεται σε επίπεδα μοτίβα που παραμορφώνονται, ντυμένα, αποσπώνται και επανασυναρμολογούνται, δημιουργώντας ενδιαφέροντα σχήματα που συνδυάζουν όγκους ραπτικής στα μέσα του αιώνα με σπορ της δεκαετίας του ’90. Το κεντρικό κομμάτι αυτής της σεζόν ήταν το Ringer T, κατασκευασμένο από πολυ ταφτά με σκληρή βαμβακερή επένδυση τουαλέτας. Η ιδέα να βάλεις πρώτα το μπλουζάκι επεκτάθηκε σε ένα μεγάλο φόρεμα φτιαγμένο από το ίδιο υλικό με μανίκια με σκισίματα ραμμένα μέχρι το στρίφωμα, δημιουργώντας ένα φανταστικό σχήμα μπαλόνι. Στρογγυλεμένα ήταν τα άνορακς χωρίς γιακά σε στυλ κούνιας, νάιλον μίνι φούστες και τουνίκ με πλαϊνά πάνελ origami που κάλυπταν το σώμα ή διπλώνονταν κομψά προς το πάτωμα.
Ψάχνοντας περαιτέρω στις τεχνικές κατασκευές, ήρθε ένα μπλουζάκι με λαιμόδρομο φτιαγμένο από διαφανές PTU, το οποίο είναι “κάπου μεταξύ βινυλίου και πλαστικού”, είπε ο Li. Η αντίθεση με μια χνουδωτή δίχρωμη φούστα, ένα ολόσωμο με μια ενδιαφέρουσα δομή συστατικό, είχε κλινική επίδραση. Θα πρέπει να παίξει περισσότερο σε αυτόν τον τομέα στον δεύτερο γύρο.
Meruert Tolegen
Το πρωί της Τρίτης, η σχεδιάστρια Meruert Tolegen με έδρα τη Νέα Υόρκη παρουσίασε την πρώτη της επίδειξη στο ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης CFDA με μια χαλαρωτική, ρομαντική φθινοπωρινή συλλογή.
Από την ίδρυση της ομώνυμης εταιρείας της το 2020, η βιοεπιστήμονας που έγινε σχεδιάστρια έχει επικεντρωθεί στο συνδυασμό στοιχείων από την καζακική κουλτούρα και την παιδική της ηλικία, καθώς και από την τρέχουσα ζωή στη Νέα Υόρκη, με ιδιότροπες και συχνά ιστορικές πινελιές μόδας.
«Δουλεύω πολύ με υφές τις τελευταίες σεζόν. Αυτή τη φορά δεν έχω αλλάξει την εστίαση – ανακατεύω ακόμα υφάσματα, αλλά με πιο έξυπνο τρόπο. Στη δημιουργική πτυχή, ήθελα να το εξισορροπήσω δημιουργώντας αυτά τα ενδιαφέροντα σχήματα και εκτυπώσεις που προσθέτουν την ιδιοτροπία», εξήγησε στα παρασκήνια. Το ιδιότροπο «λουλούδι» της, που υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και φαίνεται στα αμέτρητα χαριτωμένα φορέματα ή καπιτονέ παλτό της σεζόν, είναι στην πραγματικότητα ένα μοτίβο ιπτάμενων πνευμάτων, «το οποίο συνδέεται με την αναζήτηση του εαυτού που συνθέτει αυτή η σεζόν». χονδρικά.”
Η Tolegen είπε ότι σχεδίασε τα μπουστάκια, τα σχήματα και τους ενδιαφέροντες όγκους της πρώτης της συλλογής για να δημιουργήσει το φθινοπωρινό μείγμα από calico φορέματα, ογκώδη παλτό και φορέματα pannier (υπέροχα σε λευκό, smocked, κεντημένη δαντέλα με μεταξωτό σκελετό ή μαύρο βελούδο). . Ενώ μερικά από τα κομμάτια της πασαρέλας ήταν λίγο υποτιμημένα, τα ρομαντικά φορέματά της με φιόγκους, χάντρες και βολάν ήταν όλα νικητές. Το ίδιο ισχύει για μια φούστα λευκή μπάλα με ασορτί bralette και σακάκι κρεβατιού.
Παρουσίασε επίσης πέντε εμφανίσεις ανδρικών ενδυμάτων, συμπεριλαμβανομένων κομμένα πουκάμισα, ζακάρ παλτό, ελαφρώς αποδομημένα κοψίματα και πουλόβερ, που χρησιμοποιούσαν τα ίδια στοιχεία των γυναικείων ενδυμάτων της για να «επιτρέψουν στους άντρες να κάνουν και κάτι περίεργο», είπε.
Νάιτζελ Ξαβιέ
Για τον Nigel Xavier, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μόδας του Netflix Next in Fashion ήταν η κατάλληλη πλατφόρμα για να επιδείξει το ταλέντο του ως σχεδιαστής μόδας. Τα ανακυκλωμένα, μοναδικά σχέδια του Xavier κατέληξαν να έτυχαν καλής αποδοχής από τους κριτές και τους θεατές, με τον σχεδιαστή να κέρδισε τη δεύτερη σεζόν του σόου πέρυσι.
«Ήταν η τέλεια ευκαιρία για μένα να αναδείξω όλα μου τα ταλέντα γιατί πάντα ερχόμουν μπροστά [design] από μια πιο καλλιτεχνική προοπτική από απλώς το σχέδιο μόδας», είπε. «Εκεί θα μπορούσα να δείξω μόνο ένα κομμάτι και δεν έπρεπε να ανησυχώ για την επιχειρηματική πλευρά. Ήταν ραμμένο για την προσέγγισή μου στη μόδα από τότε. Μετά κέρδισα και τώρα απλώς χτίζω τη μάρκα για να είμαι ακόμα περισσότερο στο επίπεδο ενός οίκου μόδας, αντί να παραμένω απλώς με τον τρόπο που έκανα πριν».
Ο Xavier παρουσίασε πρόσφατα την τελευταία του συλλογή με τίτλο “Tapisserie Collection”, η οποία συνεχίζει τη νοσταλγική ατμόσφαιρα που πάντα ενσωμάτωνε στα σχέδιά του. Η περιορισμένη συλλογή περιλαμβάνει πουπουλένια μπουφάν και παντελόνια από ανακυκλωμένες ταπετσαρίες με εικόνες αγγέλων, λύκων, αετών και άλλων μοτίβων.
Ο σχεδιαστής εξήγησε ότι θα ήθελε να συνεχίσει να προσφέρει τις συλλογές του σε περιορισμένες ποσότητες, προκειμένου να διατηρήσει ένα συγκεκριμένο επίπεδο αποκλειστικότητας και σχεδιάζει να επεκτείνει περαιτέρω το τμήμα διακόσμησης του σπιτιού της μάρκας.
Κέιτ Μπάρτον
Για την τέταρτη συλλογή της, η Kate Barton βελτίωσε περαιτέρω τη φουτουριστική επωνυμία της (όπως φόρεσε πρόσφατα η Heidi Klum), επεκτείνοντάς την από βραδινά ρούχα για να συμπεριλάβει περισσότερα έτοιμα κομμάτια, γλυπτά κοσμήματα και αξεσουάρ.
«Ήθελα να μεγαλώσω αυτόν τον κόσμο της Kate Barton, όπου τα όρια μεταξύ ψηφιακής και πραγματικότητας είναι ασαφή. Πολλοί από τους οπαδούς μας στα social media πιστεύουν ότι τα κομμάτια μας είναι AI [generated] «Επομένως, θέλαμε πραγματικά να βασιστούμε σε αυτό», είπε για τη χρήση της τεχνικής της γλυπτικής draping (η οποία δεν χρησιμοποιεί ραφές ή βελάκια) σε πλεκτά, εξωτερικά ενδύματα και ραπτική, η οποία είχε αρχιτεκτονικό, τρισδιάστατο αποτέλεσμα και σοβαρή σεξουαλική απήχηση στο παράδοση του Thierry Mugler.
Τα νέα έτοιμα ρούχα περιλάμβαναν ένα λευκό μπουστάκι με αφαιρούμενο διαμορφωμένο πάνελ καθρέφτη, φορεμένο πάνω από μια ναυτική υγρή σατέν φούστα. Ένα γαλάζιο σουέτ τοπ με ντραπέ και δεμένο εφέ πάνω από μαύρο υγρό σατέν παντελόνι. ένα μαύρο cropped και βολάν πουλόβερ πάνω από μια ασύμμετρη πράσινη μάλλινη φούστα και ένα off-the-shoulder δερμάτινο τοπ με εφέ σαν μπούμερανγκ στη λαιμόκοψη, σε συνδυασμό με μια μίνι φούστα.
Αντί να εμπνέεται από θέματα, ο Barton διαμορφώνει τα ρούχα ενστικτωδώς, περισσότερο σαν καλλιτέχνης, και στη συνέχεια τα κατασκευάζει. Ήταν ένας από τους λίγους σχεδιαστές που έφερε τον φουτουρισμό στη συζήτηση για τη μόδα αυτή την εβδομάδα και επίσης ενσωμάτωσε εξαρτήματα τεχνητής νοημοσύνης στη μορφή παρουσίασής της και θα έπρεπε να είναι στη σύντομη λίστα για να συνεργαστεί με μια τεχνολογική πλατφόρμα.
Τα καλύτερα του WWD