Η Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης μόλις ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει την εξωτική γούνα και τα φτερά από τις πασαρέλες της τον επόμενο χρόνο, καθιστώντας την το μεγαλύτερο γεγονός του κλάδου μέχρι σήμερα.
“Skål στην Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης γιατί ανέβασε τον πήχη για άλλες εκδηλώσεις», λέει η Yvonne Taylor, αντιπρόεδρος εταιρικών έργων στο People for the Ethical Treatment of Animals (Peta). «Τώρα όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε άλλους διοργανωτές της εβδομάδας μόδας για να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους».
Η Venetia La Manna, ακτιβίστρια της δίκαιης μόδας, συμφωνεί: «Για μένα αποδεικνύει πραγματικά ότι αυτοί οι οργανισμοί – εβδομάδες μόδας, πιθανές μάρκες – μπορούν να κάνουν μεγάλα βήματα αν πιεστούν».
Υπάρχει όμως πολύς δρόμος ακόμα. Ενώ η απαγόρευση ακολουθεί παρόμοιες κινήσεις μικρότερων εβδομάδων μόδας όπως η Στοκχόλμη και η Μελβούρνη, καθώς και επωνυμίες όπως η Burberry και η Chanel, θα χρειαστεί ακόμη καιρός μέχρι να γίνουν εξωτικά δέρματα, όπως δέρματα κροκόδειλου, φιδιών, αλιγάτορα και στρουθοκαμήλου, καθώς και η στρουθοκάμηλος. και δέρμα στρουθοκαμήλου, κατασκευάζονται Τα φτερά παγωνιού, όπως και η γούνα, θεωρούνται σκληρά.
Μόλις τον περασμένο μήνα, οι πασαρέλες της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, του Παρισιού και του Μιλάνου παρουσίαζαν φτερά πουλιού. Φάνηκαν επίσης σε αφθονία στα κόκκινα χαλιά αυτή τη σεζόν των βραβείων.
Αν και δεν υπήρξε σημαντική αύξηση στη χρήση εξωτικών δερμάτων ζώων, ένα από τα πιο εμβληματικά σχέδια της περασμένης χρονιάς ήταν η λεγόμενη τσάντα Millionaire Speedy. Κατασκευασμένο από δέρμα κροκόδειλου, το σχέδιο του Pharrell Williams για το Louis Vuitton ανταποκρίθηκε στο όνομά του με τιμή 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Οι κροκόδειλοι του θαλασσινού νερού έχουν ένα από τα πιο περιζήτητα δέρματα στη βιομηχανία, σύμφωνα με έκθεση της ομάδας ηθικής υπεράσπισης της μόδας Collective Fashion Justice και «οι μάρκες πολυτελείας όπως η Hermès και η Louis Vuitton όχι μόνο προμηθεύονται αυτές τις δορές, αλλά τώρα κατέχουν οι ίδιες φάρμες εργοστασίων».
Η υπόθεση κατά της γούνας έχει αποκτήσει σημασία μετά από πολλά χρόνια εργασίας ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων. Οι περισσότερες από τις μεγαλύτερες μάρκες της βιομηχανίας πολυτελείας έχουν πλέον απαγορεύσει τη γούνα, και τον Δεκέμβριο το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας απαγόρευσε επίσης επίσημα τη γούνα από την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, αν και η απαγόρευση είναι σιωπηλή από το 2018.
Αλλά η Emma Håkansson, η ιδρυτική διευθύντρια του Collective Fashion Justice, λέει ότι ενώ η βιομηχανία έχει γενικά “αποφασίσει ότι είναι απαράδεκτο να σκοτώνεις ένα ζώο ειδικά για μόδα”, πιστεύει ότι είναι η σκληρότητα, η οποία συνδέεται με τις αλυσίδες εφοδιασμού φτερών. συνήθως αφορούν στρουθοκαμήλους, με τον ίδιο τρόπο.
Υπάρχει έλλειψη παιδείας. «Ο κύριος καταναλωτής δεν βάζει δύο και δύο μαζί και πιστεύει ότι τα φτερά περιλαμβάνουν κάποιο είδος σκληρότητας», λέει.
Αλλά φρικτές σκληρότητες κρύβονται τόσο στα φτερά όσο και στα εξωτικά δέρματα, σύμφωνα με την Yvonne Taylor του Peta: «Τα φίδια φουσκώνουν με αέρα ή νερό όσο είναι ακόμα ζωντανά και οι σαύρες αποκεφαλίζονται σκληρά». μυαλό για να τους σκοτώσει».
Μέρος του προβλήματος είναι «ο τρόπος που η μόδα διαχωρίζει το ζώο από το τελικό προϊόν», λέει ο Håkansson, ο οργανισμός του οποίου, μαζί με την Παγκόσμια Προστασία των Ζώων, συμβουλεύτηκε την Εβδομάδα Μόδας της Κοπεγχάγης για να τους πείσει να εφαρμόσουν αυτήν την πολιτική. Ενώ έκανε έρευνα για τα φτερά πρόσφατα, έδειξε στους ανθρώπους μια φωτογραφία ενός φορέματος στολισμένο με φτερά στρουθοκαμήλου. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν τους προσδιόρισε σωστά. Το ίδιο ισχύει και για τις μάρκες. Πέρυσι, η έρευνά τους διαπίστωσε ότι οι έμποροι λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των Asos, Boohoo και Selfridges, είχαν λανθασμένα χαρακτηρίσει τα πραγματικά φτερά ως “τεχνητά φτερά”.
Αφήνοντας κατά μέρος τη σκληρότητα, ακόμη και όταν οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι τα φτερά είναι ζωικής προέλευσης ή τα εξωτικά δέρματα προέρχονται από κροκόδειλους, η La Manna υπογραμμίζει μια γνωστική ασυμφωνία: «Αποσυρόμαστε συνεχώς από την πραγματικότητα του τι μπαίνει στα ρούχα μας, είτε είναι εργαζόμενοι. είναι η βία με βάση το φύλο και φυσικά η σκληρότητα των ζώων».
Πιστεύει επίσης ότι οι Δυτικοί είναι ρυθμισμένοι να έχουν λιγότερα προβλήματα με τη σκληρότητα απέναντι σε ένα ψυχρόαιμα ερπετό παρά με ένα γούνινο θηλαστικό.
Ο Håkansson συμφωνεί ότι υπάρχει ένα συναισθηματικό εμπόδιο: «Είναι πραγματικά δύσκολο για τους ανθρώπους να συμβιβαστούν με την πραγματικότητα ότι ένας κροκόδειλος ή ένα φίδι είναι εξίσου ευαίσθητοι με μια αλεπού ή ένα βιζόν», λέει.
Όμως, παρά την όλη πρόοδο στον τομέα της γούνας, υπήρξε επίσης μια ύφεση σε αυτόν τον τομέα. «Νομίζω ότι είναι ειλικρινά επειδή τα κουλ κορίτσια άρχισαν να το φορούν ξανά», λέει η Le Manna.
Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην τάση «Mob Wife», η οποία οδήγησε σε ογκώδη γούνινα παλτά σοπράνο-Chic on trend. «Το TikTok έχει να κάνει με την ανακύκλωση της γούνας της γιαγιάς σου», είπε η Hillary Taymour, η σχεδιάστρια της ηθικής μάρκας Collina Strada. «Αυτό οδηγεί σε αναζωπύρωση της χρήσης γούνας και ψεύτικης γούνας στη βιομηχανία. Η τάση εξαπλώνεται αστραπιαία και την έχουμε δει παντού στις φθινοπωρινές συλλογές».
Ενώ η εστίαση είναι στην επαναχρησιμοποίηση vintage γούνας και ανακυκλωμένων υλικών, ο Taymour πιστεύει ότι είναι η γοητεία που είναι «τελικά επιζήμια». Δημιουργώντας και στέκεστε πίσω από την τάση, καλωσορίζετε τους οίκους γρήγορης μόδας να συνεργαστούν [it].»
Ο Håkansson πιστεύει επίσης ότι η βιομηχανία έχει πιέσει να ισχυριστεί ότι αυτά τα υλικά, όπως η γούνα και το δέρμα, είναι φυσικά και όχι συνθετικά υλικά που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν είναι πλέον βιοδιασπώμενα μετά την επεξεργασία.
Η πτώση της γούνας μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα ζητήματα βιωσιμότητας, που εξακολουθούσαν να επικρατούν στη βιομηχανία της μόδας πριν από μερικά χρόνια, μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Ο Håkansson υποπτεύεται κούραση. «Υπήρχε αυτή η πρώιμη εποχή πανδημίας, όταν υπήρχαν δελφίνια στη Βενετία και όλοι ήταν ενθουσιασμένοι για το πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος. Και μετά απλά κουραστήκαμε λίγο και επιστρέψαμε στον υπερκαπιταλιστικό τρόπο».
Ο Taymour συμφωνεί ότι η συζήτηση έχει ηρεμήσει, επικαλούμενος το αυξημένο κόστος παραγωγής ενδυμάτων, ιδιαίτερα βιώσιμων, μετά την πανδημία. «Οι μεγάλες εταιρείες έχασαν τη συζήτηση για να συνεχίσουν να κάνουν περιθώρια», λέει.
Ο Håkansson ελπίζει ότι οι άνθρωποι θα γίνουν πιο υπομονετικοί. «Υπάρχει η αίσθηση ότι οι λύσεις δεν θα λειτουργήσουν αν δεν εφαρμοστούν εν μία νυκτί.» Αλλά είπε, «Οι άνθρωποι πρέπει να είναι πρόθυμοι να παίξουν ένα μεγαλύτερο παιχνίδι».