Μια επανάσταση στη μόδα έχει ξεσπάσει στο Παρίσι καθώς η Βιρτζίνι Βιάρ παραιτείται από το ρόλο της καλλιτεχνικής διευθύντριας της Chanel. Η είδηση επιβεβαιώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης, αφού ο Viard φέρεται να έφυγε από τα κεντρικά γραφεία της Rue Cambon το απόγευμα.
Αυτή η κίνηση ρίχνει λάδι στη φωτιά του ανακατεύματος του δημιουργικού σκηνοθέτη, που τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει πόσο δηλητηριασμένο δισκοπότηρο έχουν γίνει αυτοί οι καθολικοί, παντοδύναμοι, αλλά πλήρως υπεύθυνοι ρόλοι.
«Η Chanel επιβεβαιώνει την αποχώρηση της Virginie Viard μετά από μια επιτυχημένη συνεργασία πέντε ετών ως καλλιτεχνική διευθύντρια των συλλογών μόδας, κατά τη διάρκεια της οποίας μπόρεσε να καινοτομήσει τους κώδικες του οίκου σεβόμενη τη δημιουργική κληρονομιά της Chanel και σχεδόν 30 χρόνια στο σπίτι. », ανέφερε το σπίτι σε ανακοίνωσή του. «Μια νέα δημιουργική οργάνωση θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο. Η Chanel θα ήθελε να ευχαριστήσει τη Virginie Viard για την αξιοσημείωτη συμβολή της στη μόδα, τη δημιουργικότητα και τη ζωτικότητα της Chanel.»
Η Viard παραιτείται μετά από 30 χρόνια στο σπίτι, τα τελευταία πέντε στο τιμόνι, μετά το θάνατο του πολυσχιδούς σχεδιαστή μόδας Karl Lagerfeld, με τον οποίο συνεργάστηκε στο παρελθόν ως το δεξί του χέρι. Εκείνη την εποχή, η άνοδός τους θεωρήθηκε ως ένα απογοητευτικό αλλά συνετό βήμα προς το μέλλον μιας από τις κορυφαίες και πιο γνωστές μάρκες πολυτελείας στον κόσμο. Η Chanel εξακολουθεί να ανήκει στους Wertheimers, τον Alain Wertheimer, 75, πρόεδρο, και τον αδερφό του Gerard, 74, ο οποίος είναι επικεφαλής του τμήματος ρολογιών. Ο παππούς της Pierre βοήθησε στη χρηματοδότηση της Coco Chanel όταν κυκλοφόρησε το εκπληκτικά επιτυχημένο άρωμα No5 το 1924.
Η Chanel παραμένει μια εξαιρετικά επιτυχημένη εταιρεία. Σε πρόσφατα δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 16 τοις εκατό στα 19,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023. Σε μια συνέντευξη στο βιομηχανικό περιοδικό Business of Fashion, ο Phillippe Blondiaux είπε: «Από την Virginie [Viard] ανέλαβε από τον Karl… η επιχείρηση μόδας της Chanel επεκτάθηκε 2,2 φορές. Η επιχείρηση ετοίμων ενδυμάτων Chanel αυξήθηκε 2,5 φορές και η επιχείρηση ετοίμων ενδυμάτων Chanel αυξήθηκε κατά 23% τον τελευταίο χρόνο.” Αυτό φάνηκε να προκαλεί ανησυχίες ότι η παραγωγή της Viard δεν πληρούσε τις δημιουργικές απαιτήσεις και ότι η ποιότητα είχε μειωθεί , τουλάχιστον προσωρινά διάσπαρτα.
Οι συλλογές της έλαβαν μια μάλλον χλιαρή ανταπόκριση στον κόσμο της μόδας, καθώς δεν έγιναν σωστά αντιληπτές λόγω του μάρκετινγκ του Lagerfeld. Η δουλειά της μπορεί να έχει μια πιο απαλή, πιο θηλυκή πινελιά, αλλά έχει συχνά θεωρηθεί ως άγευστη ή χωρίς ενδιαφέρον για τη σύγχρονη γυναίκα. Φυσικά, αυτό δεν εμπόδισε τη Chanel να αυξήσει τις τιμές στα αστέρια των προϊόντων της. Μια μεσαίου μεγέθους κλασική τσάντα με καπιτονέ έχει εκτοξευθεί 104 τοις εκατό από το 2019 σε περίπου 9.000 £, ενώ ένα σακάκι τουίντ κοστίζει τουλάχιστον 6.000 £. Η επωνυμία είχε στόχο να προσελκύσει το 0,1 τοις εκατό με τη μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη, τη μόνη ομάδα που έχει ακόμα χρήματα για να ξεσπάσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πληροφορίες έχουν ισχυριστεί ότι οι τιμές των τσαντών αυξήθηκαν για να αντισταθμίσουν τις κακές πωλήσεις μόδας των συλλογών της Viard.
Η πρόσφατη έκθεση Cruise του Viard, που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο Centre d’art de la Cité radieuse που σχεδιάστηκε από τον Le Corbusier στη Μασσαλία, δεν πρόσφερε υπέροχα γραφικά. Οι καλεσμένοι ξεναγήθηκαν στο έργο δημόσιας στέγασης του 1952 (δείξε τους λιτότητα!) πριν παρακολουθήσουν την παράσταση (στη βροχή) στην ταράτσα. Η άμμος ήταν υπερβολική για κάποιους κακομαθείς θεατές της πρώτης σειράς, οι οποίοι τη συνέκριναν με το να κάθονται στην οροφή ενός πάρκινγκ στο Westfield.
Στη μόδα το δράμα είναι το παν. Από τον θάνατο του Λάγκερφελντ, φήμες, ή ίσως ευσεβείς πόθοι, κυκλοφορούν για τη Chanel, με τους μυημένους να επιθυμούν απεγνωσμένα ότι η δημιουργική κατεύθυνση της εταιρείας μπορούσε να κλονιστεί.
Δεν είναι ο μόνος οίκος που δεν έχει επί του παρόντος δημιουργικό διευθυντή: ο Givenchy δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ραντεβού από τότε που ο Matthew Williams παραιτήθηκε στα τέλη του 2023. Πολύς λόγος γίνεται για τη σταθερότητα των θέσεων του Βρετανού σχεδιαστή Kim Jones στους Dior και Fendi, ενώ ο ρόλος της Demna Gvasalia στη Balenciaga συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με κριτική.
Μεταξύ των πιθανών διεκδικητών για το στέμμα της Chanel είναι ο Hedi Slimane, επί του παρόντος δημιουργικός διευθυντής της Celine, την οποία φημολογείται ότι έχει ήδη αποχωρήσει. Η άφιξή του στη Chanel θα είχε νόημα για κάποιους. Ο Slimane, ο οποίος ήταν αγαπημένος του Lagerfeld, ο οποίος έκανε μια ακραία δίαιτα για να φορέσει τα στενά του κοστούμια της δεκαετίας του 2000, έχει αναμφίβολα την ικανότητα μάρκετινγκ να παράγει τόνους εμπορευμάτων που φέρουν το διπλό λογότυπο C.
Άλλοι διεκδικητές περιλαμβάνουν τον Pierpaolo Piccioli, ο οποίος έφυγε από τον Valentino νωρίτερα φέτος (μια θέση που τώρα καταλαμβάνεται από τον Alessandro Michele, προηγουμένως της Gucci), και ο John Galliano, που πρόσφατα προωθήθηκε από την Anna Wintour. Η συλλογή υψηλής ραπτικής του για το Maison Margiela Artisanal έγινε viral βιομηχανία τον Ιανουάριο, ενώ τα δακτυλικά αποτυπώματά του από τους σχεδιαστές του ήταν παντού στο φετινό Met Gala, με έργα από την εποχή του στο Givenchy, τον Dior και τη Margiela να αποκτούν όλα κορυφαία ακίνητα διασημοτήτων (βλ. Zendaya, Kendall Τζένερ και Κιμ Καρντάσιαν).
Οι Βερτχάιμερ είναι Εβραίοι, φυσικά, κάτι που μπορεί να βάζει τον Γκαλιάνο εκτός εικόνας λόγω της περιβόητης ταραχής του, αλλά φαίνεται ότι έχουν εμπειρία να αγνοούν τις αντισημιτικές προκαταλήψεις. Ο παππούς της συνέχισε να εργάζεται για τη Chanel αφού προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τους Άριους νόμους του καθεστώτος Vichy για να πάρει τον έλεγχο της εταιρείας κατά τη διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου.
Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θέλουν να αντικαταστήσουν την Coco Chanel ή τον Karl Lagerfeld. Θέλουν να ανακτήσουν την εξυπνάδα και την ιογενή επιρροή της πρώην σχεδιαστικής τους ιδιοφυΐας ή θέλουν να επαναφέρουν τους κώδικες του οίκου μόδας που έθεσε ο ιδρυτής του, ο οποίος κατά τα περίφημα έσπασε τους αυστηρούς ενδυματολογικούς κώδικες και δημιούργησε μια μοντέρνα, ευκολοφόρετα ντουλάπα για Γυναίκες του 20ου αιώνα;
Η Phoebe Philo, η οποία τώρα διευθύνει τη δική της ομώνυμη δισκογραφική, ήταν ένα όνομα που διαφημιζόταν εδώ και καιρό ως όνειρο από τους γνώστες της βιομηχανίας. Η Sarah Burton, η οποία άφησε τον Alexander McQueen τον περασμένο Σεπτέμβριο, και η Clare Waight-Keller, η οποία σχεδίασε το νυφικό της Δούκισσας του Sussex κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Givenchy, είναι και οι δύο χωρίς θέσεις υψηλού προφίλ. Θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να κυνηγήσουν τη Nadège Vanhee-Cybulski (μία από τις λίγες άλλες γυναίκες στο τιμόνι των πολυτελών σπιτιών) από την Hermès, μια κίνηση που θα σήμαινε πραγματικά τσάντες τα ξημερώματα.
Η Chanel είναι το στολίδι της βιομηχανίας και θεωρείται η κορυφή της παριζιάνικης μόδας. Οι μυστικοπαθείς Wertheimers θεωρούνταν πάντα συντηρητικοί ιδιοκτήτες που δεν θα κουνούσαν πολύ το σκάφος των δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόσφατα ραντεβού υψηλού προφίλ σε πολυτελείς οίκους έχουν αντιμετωπιστεί με ανάμεικτες αντιδράσεις, τουλάχιστον – δείτε τον Sabato de Sarno στην Gucci, τον Seán McGirr στο McQueen και τον Daniel Lee στο Burberry. Σίγουρα δεν θέλετε μια παρόμοια συζήτηση εδώ.
Όσοι παραταχθούν στο περίπτερο της Chanel θα δεχτούν εκστατική κριτική για το πού θα οδηγήσει αυτός ο τιτάνας από τουίντ και τσάντες με αλυσίδα. Το κλασικό δημιουργικό δίλημμα επανέρχεται στην επιφάνεια: Δίνεις στους πελάτες αυτό που πάντα ήθελαν ή προσπαθείς να τους παρουσιάσεις κάτι συναρπαστικό που δεν ήξεραν ότι θα τους άρεσε;
Ο ιστότοπος της Chanel δεν λειτουργεί λόγω συντήρησης από το πρωί της Πέμπτης. Όταν επανέλθει στο διαδίκτυο, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη μάρκα και στην πολυαναμενόμενη νέα της εποχή.