Πώς κατέκτησα τα μονοπάτια κορυφής του Isle of Man

Υπάρχει μια μαγική λίμνη στο Ballaglass Glen. Σκαμμένο βαθιά στις παλιές πέτρινες πλάκες, ανάμεσα σε βελανιδιές, πεύκες και οξιές, τροφοδοτείται από έναν καταρράκτη πλημμυρισμένο και πιθανότατα κρυμμένο από τις ακτίνες του ήλιου Εγγραφή σε χορτοφάγος – Μανξ γαελικά για τα μυθικά «μικρά ανθρωπάκια». Καθώς γλίστρησα τα κουρασμένα μου πόδια στο κρύο νερό, ένιωσα μια αίσθηση χαράς.

Ήταν μια όμορφη μέρα καθώς αντιμετώπισα την πρώτη από τις οκτώ νέες πεζοπορίες κορυφής του νησιού. Αυτές οι μέτριες έως απαιτητικές διαδρομές οδηγούν σε 25 από τις κορυφές του Isle of Man, ύψους 300 μέτρων. Το νησί μπορεί να μην είναι μεγάλο – μόλις 33 επί 13 μίλια στα μακρύτερα και φαρδύτερα σημεία του – αλλά έχει άφθονο τραχύ έδαφος και ικανοποιητικά υψόμετρα να προσφέρει.

Και –σύμφωνα με την Kate Bergquist, Isle of Man Hiking Ambassador και ιδρύτρια της Soul Adventures– ανεκμετάλλευτες περιπέτειες. Η Κέιτ βοήθησε στην ανάπτυξη των πεζοποριών κορυφής για να προσελκύσει τους πεζοπόρους μακριά από την ακτή και να δείξει ότι στον Άνθρωπο υπάρχουν περισσότερα από τα ήσυχα αξιοθέατα και τις παραλίες. «Τα υψίπεδα είναι τελείως διαφορετικά», μου λέει. «Έχετε υπέροχη θέα και στα επτά βασίλεια: Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία, Άνθρωπος, Ουρανό, Θάλασσα».

Είχα πάρει το πλοίο από το Λίβερπουλ για το νησί για να δω αν, κυρία, θα μπορούσα να διαχειριστώ τον Man σε τρεις μέρες χωρίς αυτοκίνητο. Η πρώτη μέρα, όταν συνάντησα την Κέιτ στον ορεινό σιδηρόδρομο Snaefell – που κροταλίζει χαρούμενα στην κορυφή των 620 μέτρων του νησιού από το 1895 – ήταν μια επιτυχία. Ο άνεμος ήταν επίμονος, αλλά ο ουρανός ήταν καθαρός και γαλάζιος καθώς αφήσαμε τους ταξιδιώτες του τρένου για να ανεβούμε τη βορειοανατολική διαδρομή Five Peaks Challenge, μήκους επτά μιλίων. «Είναι λίγο ζωηρή», χαμογέλασε η Κέιτ.

Ακολουθήσαμε μια άδεια, κυματιστή κορυφογραμμή προς το μυτερό North Barrule – στα 565 μέτρα τη δεύτερη ψηλότερη κορυφή του νησιού. Στην πορεία, συζητήσαμε για τα πάντα, από την επανεισαγωγή των τοπωνυμίων των Μανξ στους χάρτες μέχρι το Moddey Dhoo, ένα μαύρο σκυλί που λέγεται ότι στοιχειώνει τη χώρα. Φάγαμε Μανξ Bonnagτο πιο νόστιμο πικάντικο ψωμί με σόδα. Και κοιτάξαμε έξω τα πάντα: τις επίπεδες πεδιάδες στα βόρεια, τον γεμάτη ρεματιές νότο, τα κύματα της Θάλασσας της Ιρλανδίας, την περιοχή Lake District στο βάθος.

Η Κέιτ είναι παθιασμένη με τα οφέλη που μπορεί να έχει το να περνάς χρόνο στη φύση στην ψυχική υγεία. «Κανείς δεν αισθάνθηκε ποτέ χειρότερα μετά από μια βόλτα στο δάσος», υποστήριξε καθώς κατεβαίναμε μέσα από το μπράτσο προς το Ballaglass. «Και κρύο νερό – αυτό είναι το καλύτερο».

Σίγουρα ένιωθα πολύ καλά μετά από όλη την περιπέτεια, η οποία τελείωσε με το να βγάζω τον αντίχειρά μου στην Cornaa, μια βολική στάση κοντά στην κοιλάδα, και ευτυχώς να πηγαίνω πίσω στον Ντάγκλας με το ηλεκτρικό τρένο του νησιού.

Το σχέδιό μου για τη δεύτερη μέρα ήταν να ακολουθήσω μέρος της διαδρομής Central East Summits μήκους 10 μιλίων, η οποία ξεκινά μια σύντομη βόλτα με ταξί από τον Ντάγκλας. Αλλά τα πράγματα ξεκίνησαν δυσοίωνα όταν ο οδηγός μου έχασε το μονοπάτι – το δυσοίωνο όνομα Windy Corner – επειδή η δυνατή βροχή και τα σύννεφα διέγραψαν τα χαρακτηριστικά ορεινές περιοχές. Εκείνος οπισθοχώρησε και μπήκα σε μια αποθαρρυντική αρακόσουπα. Αναρωτώμενος για τη σοφία της απόφασής μου, ξεκίνησα να διασχίσει έναν άβατο βάλτο και εξαφανίστηκα μέχρι τα γόνατά μου στον υγρό θάμνο.

Καθώς η συννεφιά καθαρίστηκε για μια στιγμή, εντόπισα χαράδρες στη μία πλευρά. Βασιζόμενος στον χάρτη του λειτουργικού μου συστήματος, την εφαρμογή μου και τις προσευχές μου, έφτασα σε ένα στόλο σε έναν πέτρινο τοίχο. Ένα ωραίο κομμάτι δάσους μου έδωσε μια σύντομη ώθηση και συνέχισα, φτάνοντας σύντομα σε ένα φαρδύ, καθαρό μονοπάτι. Αλλά το έδαφος ήταν τραχύ και βραχώδες, και η βροχή έπεφτε τώρα, ωθώντας ακόμη και τη διασκέδαση Τύπου ΙΙ στα όριά της. Στο Beinn-y-Phott στα 546 μέτρα – που στην πραγματικότητα δεν μπορούσα να δω – αποφάσισα να αποκοπώ και να πάρω τον ορεινό δρόμο για έναν υγρό, έρημο, απαγορευτικό περίπατο για να φτάσω στον σταθμό του μπανγκαλόου. Από εδώ, βρεγμένος και απογοητευμένος, κατέβηκα με το τελεφερίκ στο Laxey.

Η Κέιτ μου είχε πει ότι από τις οκτώ πεζοπορίες της άρεσαν περισσότερο οι Νοτιοδυτικές κορυφές μήκους 12 μιλίων και η παράκτια διαδρομή του Νιάρμπιλ, στην οποία πίστευα ότι θα ήταν δύσκολο να φτάσω. Αλλά συνέβη ώστε την επόμενη μέρα ένα λεωφορείο οδήγησε από τον Ντάγκλας στο μικροσκοπικό Νιάρμπιλ. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να κάνω μια παράκαμψη και να προσθέσω μια παραλιακή διαδρομή για να φτάσω στη μικρή παραλιακή πόλη Port Erin (που θα ανέβαζε τη συνολική απόσταση σε περίπου 15 μίλια). Αν όλα πήγαιναν καλά, θα οδηγούσα θριαμβευτικά τον ατμοκίνητο σιδηρόδρομο 150 ετών πίσω στο Ντάγκλας. ρώτησα την Κέιτ. Η ετυμηγορία τους: «Επικό σχέδιο».

Το πρωί του Σαββάτου ο ήλιος έλαμπε καθώς μπήκα στο λεωφορείο που με γύρισε στο νησί. Ο μόνος άλλος επιβάτης, μου είπε, σχεδίαζε επίσης μια πεζοπορία στο Niarbyl. Μου μίλησε επίσης για τον ετήσιο περίπατο της Ενορίας, έναν αγώνα 85 μιλίων μεταξύ όλων των εκκλησιών του νησιού που γίνεται κάθε Ιούνιο και χρονολογείται από τη δεκαετία του 1850. Το είχε κερδίσει στο παρελθόν, μου είπε. Όταν βγήκαμε στο τέλος του δρόμου δίπλα στη θάλασσα, μου ευχήθηκε καλά και έφυγε γρήγορα. Πήρα το χρόνο μου.

Η Κέιτ είχε δίκιο. Αυτή η διαδρομή ήταν υπέροχη. Πρώτα πήγα προς τα βόρεια, στο δρόμο, μετά μέσα από ένα γλυκό μυρωδάτο γκόρς και μπράκεν. Εκεί που το στόμα του Glen Maye συναντά την παραλία, ακολούθησα την κοιλάδα στην ενδοχώρα. φυλλώδης, φυσαλιδώδης, λεπτός και ελικοειδής, με έναν μυστηριώδη καταρράκτη να πέφτει στο τέλος του, ήταν ακόμα πιο παραμυθένιος από το Ballaglass. Πέρα από τον Γκλεν Μέι, πήρα ένα μονοπάτι κατά μήκος ενός ρηχού ποταμού, με τον ήλιο να εκθαμβώνει τα νερά στο χρώμα της σκουριάς και τις ιριδίζουσες ντεμαζέλ.

Ήταν μια σύντομη, επίπονη πεζοπορία προς την κορυφή του South Barrule των 483 μέτρων που ήμουν αποφασισμένος να σημειώσω αφού κατακτήσω τον συνονόματό του στα βόρεια. Το South Barrule ήταν ένα κελτικό λόφο της Εποχής του Σιδήρου. Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, αποκαλύφθηκαν εδώ τα ερείπια πολλών στρογγυλών καλύβων. Το τεράστιο πανόραμα σε μια καθαρή μέρα εξηγεί γιατί αυτή ήταν μια στρατηγική τοποθεσία.

Κατέβηκα και σχεδόν αμέσως ανέβηκα πίσω για να ανέβω στο Cronk ny Arrey Laa ύψους 437 μέτρων (το Hill of the Day Watch). Εδώ οι νησιώτες αναζήτησαν Βίκινγκς. Σήμερα είναι ένα όμορφο μέρος για πουλιά που φωλιάζουν στο έδαφος και προσφέρει θέα στην άγρια ​​δυτική ακτή. Η πεζοπορία μου στην κορυφή κατευθύνθηκε επίσημα βόρεια πίσω στο Niarbyl. Αλλά πήγα μόνος μου και βάδισα νότια, αποφασισμένος να φτάσω στο Port Erin και να εξερευνήσω μέρος του Raad ny Foillan, του μονοπατιού που περιστρέφεται γύρω από την ακτή του νησιού.

Ήταν δύσκολο. Στο νοτιοδυτικό τμήμα, η ακτή του Isle of Man είναι στο υψηλότερο και πιο τραχύ, απότομο και πιο εντυπωσιακό. Πάλευα με το χαμόκλαδο και έπρεπε να αντιμετωπίσω κινήσεις κουνήματος των μοσχαριών. Αλλά μετά σήκωσα το βλέμμα μου και είδα μια θάλασσα από λιωμένο ασήμι να αστράφτει μέχρι την Ιρλανδία. πηδώντας κουνέλια και γλάρους που κάνουν κύκλους. προεξέχοντες, συρόμενους, επικλινείς και πανύψηλους βράχους.

Τελικά, οι επάλξεις του 19ου αιώνα του Πύργου του Μίλνερ ανακοίνωσαν τον κόλπο του Πορτ Έριν. Άλλο ένα μίλι περίπου και στεκόμουν στην απαλή αμμώδη παραλία της πόλης, πίνοντας μια κρύα μπύρα από το beach bar.

Εξέτασα τη ζημιά: γρατσουνισμένα άκρα, ατημέλητα μαλλιά, αμφίβολη μυρωδιά. Αλλά ζωντανός – και βουίζει.

Το ταξίδι παρέχεται από το visitisleofman.com. Το Mannin Hotel στο Douglas προσφέρει B&B δίκλινα δωμάτια από £105 ανά διανυκτέρευση. Το Soul Adventures διοργανώνει πεζοπορίες με οδηγό, υπαίθρια κολύμβηση και άλλες δραστηριότητες. Ταξίδι επιστροφής πεζών Λίβερπουλ-Ντάγκλας από £52 S. Ferries εκτελούν επίσης δρομολόγια από το Heysham και το Belfast.