Από τη Γλασκώβη στο Νταντί οδικώς
Η σεκάνς Μ77, Μ74, Μ73, Μ80, Α9, Μ90, Α90 μπορεί να μην ακούγεται γεμάτη συναισθηματικό βάρος, αλλά για μένα αυτοί οι δρόμοι συνδέονται με τη θλίψη του χωρισμού και τη χαρά της επανένωσης. Είναι η διαδρομή που οδηγώ μεταξύ του σπιτιού μας στη Γλασκώβη και του Νταντί, όπου ο μεγαλύτερος γιος μας ζει τώρα αφού πάει στο πανεπιστήμιο.
Όταν έφυγε, αυτό κάναμε. Όταν πάμε να τον επισκεφτούμε ή να τον παραλάβουμε, αυτός είναι ο τρόπος μας.Αυτοί οι αυτοκινητόδρομοι είναι γεμάτοι αναμνήσεις. Τα σήματα προειδοποιούν να μην οδηγείτε όταν είστε κουρασμένοι. Δεν λένε τίποτα για μελαγχολία ή γλυκιά νοσταλγία.
Το πρώτο πράγμα που ψάχνουμε είναι τα ελάφια. Το M77 περνά από το Pollok Park και συχνά υπάρχουν ζαρκάδια που κόβουν τις πλευρές των δρόμων. Πρώτα βλέπετε τη λευκή γάστρα. Όταν η κυκλοφορία είναι αργή, υπάρχει ακόμα χρόνος για να εντοπίσετε μικρά κέρατα. Τα ελάφια αισθάνονται σαν ευλογία στο ταξίδι.
Η κυκλική τραπεζαρία του καφέ φαίνεται αμετάβλητη από τη δεκαετία του 1960, ενώ η εμβληματική της γοητεία ενισχύεται περαιτέρω από την αγελάδα από υαλοβάμβακα στην οροφή
Περνάμε το Stirling και θαυμάζουμε το δραματικό κάστρο στον μεγάλο βράχο του. Περνάμε το Dunblane, όπου πήγαμε τα παιδιά να επισκεφτούν τον Andy Murray σε μια βόλτα το 2012 για να γιορτάσουν τις νίκες του στο US Open και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Της υπέγραψε τα μπαλάκια του τένις. Αυτές οι υπογραφές είναι πλέον ξεθωριασμένες, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως ο Άντι – και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτή τη μέρα.
Καθώς ταξιδεύετε ανατολικά, το έδαφος αλλάζει για να προσφέρει την ελκυστική γεωμετρία της γεωργίας: κύλινδροι, παράλληλες γραμμές, καμάρες, δέματα σανού, οργωμένα χωράφια, πολυσήραγγα. Κατά μήκος του Α9, κοντά στο Περθ, ψάχνω για ένα συγκεκριμένο χωράφι με ένα συγκεκριμένο δέντρο. Πρέπει να ήταν αγγαρεία για τον αγρότη να το ξεπεράσει, κι όμως δεν περικόπηκε ποτέ. Υπάρχει αναμφίβολα μια ορισμένη ποσότητα δεισιδαιμονίας που συνδέεται με αυτό. Κακή τύχη για όποιον κρατάει το τσεκούρι. Μου βγάζει τσιμπήματα.
Ένα καλό μέρος για όσο μακριά από τα ρίγη είναι το Horn Milk Bar, ένα καφέ στο δρόμο στον αυτοκινητόδρομο Α90. Η κυκλική τραπεζαρία εμφανίζεται αμετάβλητη από τη δεκαετία του 1960, με την εμβληματική της γοητεία να ενισχύεται περαιτέρω από την αγελάδα από υαλοβάμβακα στην οροφή. Καθώς η νεκρική πομπή της Βασίλισσας περνούσε το Κέρας στο δρόμο από το Balmoral, η αγελάδα ήταν ντυμένη με μια σημαία της Ένωσης.
Επιτέλους το τέλος του δρόμου: το διαμέρισμα του γιου μας. Το φως στο Dundee μοιάζει με τη φωνή του Billy Mackenzie – έντονη, θεατρική, σπαρακτική, σχεδόν υπερβολική. Αναπηδά από το Tay και διεισδύει στην πόλη. Περνάμε κοντά στο νεκροταφείο όπου είναι ξαπλωμένος ο τραγουδιστής των Associates, μετά βγαίνουμε από το αυτοκίνητο για να αγκαλιαστούμε και να πούμε ένα γεια.
Πίτερ Ρος
Ο ύπνος της Νυχτερινής Ριβιέρας από το Penzance στο Λονδίνο
“Έχετε δύο λεπτά για το “The” Ιστορία του Μεγάλου Δυτικού Σιδηροδρόμου τον 19ο αιώνα Αιώνας, ξεκινώντας τώρα…»
Ο άντρας με τη διάσημη μαύρη καρέκλα ήταν ο πατέρας μου, και καθώς ανεβαίνω στο υπνοδωμάτιο Night Riviera (με το πράσινο χρώμα Great Western Railway), το μυαλό μου πηγαίνει 40 χρόνια πίσω στο Mastermind, το διώροφο τρένο στη σοφίτα του πατέρα μου. μια τεράστια Σιδηροδρομική Βιβλιοθήκη.
Τα ταξίδια με τρένο δεν ξεκινούν από την πλατφόρμα. ξεκινούν από το κεφάλι. Ακριβώς όπως ένας επισκέπτης βγάζει σάλια πριν από ένα γεύμα, ο επιβάτης του νυχτερινού τρένου οραματίζεται πριν από το ταξίδι. Ποτέ δεν αγοράζω το εισιτήριο του υπνοδωματίου μου ανώνυμα στο Διαδίκτυο, αλλά πάντα αυτοπροσώπως στο αξιόλογο ταμείο εισιτηρίων στο σιδηροδρομικό σταθμό Penzance: «Μια καλύβα στη Νυχτερινή Ριβιέρα προς Λονδίνο, παρακαλώ». Το νυχτερινό τρένο τρέχει από και προς αυτόν τον δυτικότερο σταθμό του Αγγλία από το 1877: είναι τόσο παλιά όσο η Black Beauty, το Wimbledon και οι μπότες.
Magnus Magnusson: «Ποιο ήταν το τελευταίο επιβατικό τρένο μεγάλου εύρους που έφυγε από το Paddington στις 9 Μαΐου 1892;»
Μπαμπάς: «Στο Πλίμουθ στις 5 το απόγευμα».
Magnus Magnusson: «Σωστά».
Ένας αεροσυνοδός με καλωσορίζει στο πλοίο με ένα πρόχειρο. Με δείχνουν στην τακτοποιημένη καμπίνα μου, μετά πίνω ένα ήσυχο ποτό στο αυτοκίνητο του σαλονιού καθώς απομακρυνόμαστε από την πλατφόρμα ένα για να απολαύσουμε τη θέα στη φεγγαρόλουστη θάλασσα και φεύγουμε.
Κοιμάμαι σε αρμονία με την κουνιστή άμαξα, τον ρυθμό του τροχού στη ράγα. μια αποπλάνηση της μεταλλικής κίνησης και της μνήμης
Ο νυχτερινός ύπνος από το Penzance στο Λονδίνο κάνει 255 μίλια όλη τη νύχτα για οκτώ ώρες. Είναι η εναλλακτική λύση μεταξύ της χελώνας και του ιπτάμενου λαγού, αλλά αυτό που στερείται ταχύτητας από τις σιδηροδρομικές μεταφορές παρέχει στο πνεύμα. Δεν μπορώ να μπω στην καμπίνα μου στο κινούμενο νυχτερινό τρένο χωρίς να καλέσω τον Πουαρό (Finney, όχι Branagh).
Κοιμάμαι συντονισμένος με την κουνιστή άμαξα, τον ρυθμό του τροχού στη ράγα, μια αποπλάνηση μεταλλικής κίνησης και μνήμης. Είμαι καθ’ οδόν για το Λονδίνο για δουλειές και φτάνουμε στις 6 το πρωί. Σηκώνω τα στόρια μια ίντσα και ανακαλύπτω μια χάλκινη αρκούδα με ένα μπρούτζινο καπέλο ακουμπισμένο σε μια μπρούτζινη αποσκευή. Δεν υπάρχει βιασύνη των επιβατών στην πλατφόρμα ένα· οι νυχτερινοί ταξιδιώτες εγκαταλείπουν το κτίριο όταν σηκωθούν.
Δεκαπέντε ώρες αργότερα είμαι πίσω στο Πάντινγκτον για τον ύπνο της Κορνουάλης Ριβιέρας στις 22.45 στο Penzance, τη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα μου σε ένα τρένο. Ωστόσο, αυτό είναι το καλύτερο από όλα τα πιθανά ταξίδια, γιατί κατευθυνόμαστε δυτικά. είναι το ταξίδι στο σπίτι.
Ο μπαμπάς σημείωσε 14 πόντους στο θέμα του, αλλά δυστυχώς χτυπήθηκε από «Ρωμαίους αυτοκράτορες του πρώτου και του δεύτερου αιώνα».
Κρίστοφερ Μόρις
Το Coastliner από το Λιντς στο Γουίτμπι
Τα χρυσά τείχη της πόλης, τα ανθισμένα δάση και τα τοπία των ρεικοειδών χερσότοπων περνούν αργά από το παράθυρο. Η διαδρομή 75 μιλίων μεταξύ Λιντς και Γουίτμπι διαρκεί 3½ ώρες με το λεωφορείο Coastliner 840. Δεν είναι ο πιο γρήγορος τρόπος για να εξερευνήσετε αυτή την επική περιοχή της υπαίθρου του Γιορκσάιρ, αλλά είναι ο αγαπημένος μου.
Αυτή είναι μια διαδρομή που έχω διανύσει όλες τις εποχές: όταν τα σημάδια της άνοιξης πλαισιώνουν το ρέμα κάτω από τα ροζ και λευκά λουλούδια, και όταν οι βαλίτσες γίνονται ένα λαμπρό μπλε-μοβ τον Αύγουστο. Το φθινόπωρο, οι λόφοι Howardian πλημμυρίζονται από ώχρα και τα χάλκινα οροπέδια απλώνονται μέχρι τη θάλασσα. Και ο χειμώνας φέρνει ευμετάβλητους, δραματικούς ουρανούς, ξαφνικά χιονόνερο έξω από τα παράθυρα και πρώιμα ηλιοβασιλέματα που σκιαγραφούν το ερειπωμένο Αβαείο Whitby στην κορυφή του βράχου πάνω από το Esk.
Το 840 είναι μια από τις καλύτερες ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από το ανώτατο όριο των 2 £ για ναύλο λεωφορείου, το οποίο έχει πλέον παραταθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024
Με τα χρόνια, έχω βγει σχεδόν παντού στη διαδρομή: για να φάω παγωτό βατόμουρο στο Malton’s Talbot Yard, να θαυμάσω τοιχογραφίες του 15ου αιώνα στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου και Αγίου Παύλου του Pickering και να περπατήσω σε φθινοπωρινές λάρκες στο Dalby Forest Fox και Rabbit Inn. Αλλά είναι το ταξίδι που με ενθουσιάζει, ειδικά την τελευταία ώρα. Το 2018 η διαδρομή ψηφίστηκε ως το πιο γραφικό ταξίδι με λεωφορείο της Βρετανίας και εισήχθη ο σχολιασμός επί του σκάφους.
Καθώς ανεβαίνω πάνω στα τραπέζια και τα μεγάλα παράθυρα, συναντώ άλλους 840 superfans. Η μία λέει ότι παίρνει αυτό το λεωφορείο κάθε δεύτερη μέρα και δεν κουράζεται ποτέ από τη θέα. Ένας άλλος απολαμβάνει να ταξιδεύει κάθε εβδομάδα από το Whitby στο Malton για να «απολαύσει την ύπαιθρο, να περιηγηθεί στα φιλανθρωπικά καταστήματα και να απολαύσει ένα αναιδές μισό στο Spotted Cow».
Το λιγότερο γραφικό τμήμα μεταξύ Λιντς και Γιορκ εξυπηρετεί παιδιά σχολικής ηλικίας, αγοραστές και επιβάτες. Τα λιγότερο συχνά λεωφορεία 840 που περνούν από το Malton μπορεί να έχουν λίγους επιβάτες το χειμώνα, αλλά μπορούν να γεμίσουν με ημερήσιους ταξιδιώτες που μεταφέρουν πετσέτες και στρώματα αέρα το καλοκαίρι.
Για όσους από εμάς αγαπάμε αυτό το ταξίδι, τα μεγάλα διαλογιστικά χιλιόμετρα ανάμεσα στους τοίχους από ξερολιθιά και τον αγελαδινό μαϊντανό, τα απέραντα τοπία και τους απέραντους ουρανούς είναι αυτοσκοπός. Κάθε ταξίδι αποκαλύπτει κάτι νέο: μια άποψη της οδογέφυρας κατά μήκος του ποταμού Wharfe στο Tadcaster ή της εξωγήινης πυραμίδας του συστήματος ραντάρ RAF Fylingdales.
Το 840 είναι μια από τις καλύτερες ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από το ανώτατο όριο των 2 λιρών ναύλων λεωφορείου, το οποίο έχει πλέον παραταθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. Παλαιότερα το ημερήσιο εισιτήριο κόστιζε £19. Ο Matt Burley, εμπορικός διευθυντής της Transdev, που διαχειρίζεται το Coastliner, μου λέει ότι η εταιρεία είναι περήφανη για την πιο γραφική διαδρομή λεωφορείων του Ηνωμένου Βασιλείου και τους καλούς αριθμούς επιβατών: «Με ναύλους που δεν υπερβαίνουν τις 2 £, βλέπουμε πολλούς πελάτες να ταξιδεύουν μαζί μας. ”
Αποσυσκευάζω τα σάντουιτς μου στο πάνω κατάστρωμα και κοιτάζω την απέραντη έκταση των βαλίτσες.
Φοίβη Τάπλιν