Η μόδα είναι ένα ευμετάβλητο θηρίο και κανείς δεν το ξέρει καλύτερα από τον Tommy Hilfiger. Γι’ αυτό, ο άνθρωπος που έχτισε μια εταιρεία δισεκατομμυρίων δολαρίων κάνοντας, μεταξύ άλλων, τα ρούχα του δρόμου προσιτά στις μάζες, χτυπά ευτυχώς το κουδούνι σε έναν καναπέ ναυτικού στον ένατο όροφο του περίτεχνου γραφείου του στη Νέα Υόρκη στο 285 Madison Avenue Killing blow. «Εξελιχθήκαμε έξω από τα ρούχα του δρόμου», λέει ο 72χρονος σχεδιαστής για τα φαρδιά τζιν και τα μπλουζάκια με λογότυπα ζωγραφισμένα με σπρέι που υιοθέτησε από οπαδούς του skate, του surf και του hip-hop και ήταν δημοφιλή από τότε. της μάρκας του τη δεκαετία του 1990.
Κατά ειρωνικό τρόπο, σήμερα φοράει μια ολόλευκη αθλητική φόρμα με λογότυπο και λευκά αθλητικά παπούτσια Boxfresh, «αλλά θα πετάξω στο Παλμ Μπιτς αργότερα, είναι απλά άνετο», αστειεύεται. «Τα streetwear είχαν τη στιγμή τους. Το κάναμε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και μετά ξανά πρόσφατα. Τώρα θα κάνει ένα διάλειμμα και θα επιστρέψει με άλλο τρόπο σε 10 χρόνια».
Αυτό ήταν το συμπέρασμα της γιγαντιαίας επίδειξης του στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης το βράδυ της Παρασκευής. Υπήρχαν καλοί λόγοι για να φτάσετε στα μεγάλα τερτίπια – ο βασιλιάς του Big Apple επέστρεψε μετά από το διάλειμμα δύο ετών από το σόου. «Όλα ξεκίνησαν στη Νέα Υόρκη το 1985, σχεδόν πριν από 40 χρόνια. Αυτό είναι σπίτι. Και όταν δείχνουμε στο σπίτι, θέλουμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό», λέει με ένα γυαλιστερό αμερικανικό καπλαμά.
Και σίγουρα ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Περίπου στις 8:30 μ.μ., στο Oyster Bar του Grand Central Station, ένα πλήθος 400 ατόμων είχε σπρώξει μέσα από το πλήθος που ελεγχόταν από την αστυνομία της Νέας Υόρκης που συρρέει στην είσοδο και τα μοντέλα άρχισαν να περνούν με τα πόδια στις ξύλινες επιφάνειες του τραπεζιού με βρώμικα. Υπήρχαν μαρτίνι και ποτήρια σαμπάνιας βαμμένα με κραγιόν.
Το εστιατόριο, συνήθως καλυμμένο με καρό τραπεζομάντιλα, ήταν ντυμένο σαν βασιλιάς – ένα φρέσκο μπλε ναυτικό χαλί στρώθηκε και σημαίες με κόκκινο, λευκό και μπλε λογότυπο κρεμάστηκαν στους τοίχους. Πολλοί Λονδρέζοι έκαναν το ταξίδι. Στην πρώτη σειρά κάθονταν ο ηθοποιός του Peckham Damson Idris, ο γεννημένος στο Shepherds Bush ράπερ Central Cee, ο αστέρας του Bollywood και κάτοικος του Notting Hill, Sonam Kapoor, ο κωμικός Gstaad Guy και η φίλη μοντέλο του Romeo Beckham, Mia Regan.
Ήταν το πρώτο headlining show της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης και η προσμονή στην αίθουσα ταίριαζε με εκείνη των αθλητικών μπαρ της πόλης την Κυριακή του Super Bowl, που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί δύο ημέρες αργότερα. Όσον αφορά την ένδυση, η Hilfiger έχει ταχθεί όλα με το στιλ που κληρονόμησε – όλο preppy. «Θέλαμε να είναι κλασικό αμερικάνικο cool και preppy, αλλά κομψό και εκλεπτυσμένο», λέει. Η ανοιχτή εμφάνιση, ένα φαρδύ μπεζ ραμμένο παντελόνι που φοριέται με έναν υπερβολικό γιακά με κουμπιά και ένα γκρι πενιέ καπέλο σε stealth πλούτο, δίνουν τον τόνο.
Αυτό που ακολούθησε έμοιαζε με καρδιοκατακτητές της έκτης τάξης: κορίτσια στον Πρίγκιπα της Ουαλίας τσεκάρουν μίνι φούστες, ναυτικά μπιζέλια και γυαλισμένα loafers. Αγόρια με τις στριμμένες ριγέ γραβάτες, τα πουκάμισα ράγκμπι και τα σακίδια πλάτης κρεμασμένα στον έναν ώμο – φορές 59. Ή, για να το θέσω με όρους Νέας Υόρκης, σαν να είχαν βγει από το Gossip Girl, την τηλεοπτική σειρά που έβαλε τις ελίτ του Upper East Side prep school και προβλήθηκε το 2007, με εναρκτήρια σκηνή που διαδραματίζεται στο Grand Central.
Πιστή στη ζωή, το πραγματικό πλουσιόπαιδο και το μωρό Νεπό Σκάρλετ Σταλόνε, η 21χρονη κόρη του σταρ της δράσης Σιλβέστερ, περπάτησε στην πασαρέλα. «Είναι καλός φίλος», είπε η Hilfiger για τον πατέρα της, ο οποίος επευφημούσε από την πρώτη σειρά. «Είναι μαθήτρια, Ivy League, κολέγιο», λέει ο Hilfiger. Γιατί; Γιατί βιώνουμε την επιστροφή της χλιδής, σκέφτεται. «Οι άνθρωποι θέλουν να φαίνονται σαν να φοράνε ακριβά ρούχα. Γίνεται πιο ενήλικο, πιο εκλεπτυσμένο. Το εκκρεμές ταλαντεύεται συνεχώς μπρος-πίσω».
Αρκεί να δει κανείς τη δραματική επιτυχία του Saltburn, της άγριας ταινίας του Emerald Fennell που έχει εμμονή με τις ζωές βρετανών αριστοκρατών που καταρρέουν, για να καταλάβει ότι υπάρχει όρεξη σήμερα. Οι υπαινιγμοί της βρετανικής ανώτερης τάξης ήταν εμφανείς στην πασαρέλα – ιδιαίτερα στις φαρδιές μπότες ιππασίας που υιοθετήθηκαν από κυνηγούς, τις οποίες θα βλέπατε πιο πιθανό σε αναβολείς και περιτριγυρισμένες από σκυλιά στο Cotswolds παρά στον μοντέρνο CEO της Νέας Υόρκης
“Πολλά από αυτά [those wanting to look posh] Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να ψωνίσω στην αγορά πολυτελείας. Αν κοιτάξετε τις τιμές των Vuitton, Prada και Loro Piana, είναι ανέφικτο», λέει. Το μεσαίο μοντέλο του, το οποίο είναι στιβαρό και καλοφτιαγμένο στην αφή («η ποιότητα είναι υπέροχη», κελαηδάει), έχει σχεδιαστεί για να καλύψει αυτό το κενό.
Είναι μια απόδειξη της επίμονης επιχειρηματικής του οξυδέρκειας που σημάδεψε την τολμηρή άνοδο του Hilfiger. Μια ιστορία που ξεκίνησε με μια 18χρονη φοιτήτρια να μαστίγωσε τζιν στην Ελμίρα, μια πόλη στα βόρεια της Νέας Υόρκης, και οδήγησε σε μια ομώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε με την υποστήριξη του Ινδού μεγιστάνα της κλωστοϋφαντουργίας Mohan Murjani σε ηλικία 34 ετών.
Τρία χρόνια αργότερα, το 1988, είχε πωλήσεις 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, καθώς η μάρκα άνθησε στις κοινότητες του hip-hop και της ραπ, ο αριθμός αυτός πολλαπλασιάστηκε γρήγορα στα 500 εκατομμύρια δολάρια και πριν από την αλλαγή της χιλιετίας έφτασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Το 2006, η Hilfiger πούλησε την εταιρεία για 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Παραμένει ο κύριος σχεδιαστής της εταιρείας μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να φαίνεται να έχει κίνητρο να προσελκύσει νέους πελάτες.
Οι συνεργασίες διασήμων ήταν το πιο πρόσφατο χρυσό εισιτήριό του και περιλαμβάνουν γραμμές που σχεδίασε με τους Gigi Hadid (από το 2016), Lewis Hamilton (από το 2018) και Zendaya (από το 2019). Το 2024, η Sofia Richie, η κόρη μοντέλο του τραγουδιστή Lionel, θα αναλάβει τα ηνία. «Πάντα ψάχνουμε να δούμε ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος», λέει. «Και η Σοφία θα είναι το επόμενο μεγάλο It girl στον κόσμο.» Η εκθαμβωτική εμφάνισή της στο σόου, με τον βρετανό διευθυντή μουσικής, τον σύζυγο Elliot Grainge, ήταν αυτό που αποκαλεί τυπικό fashion-tainment της Hilfiger.
«Μια κανονική επίδειξη μόδας είναι απαρχαιωμένη», λέει, και η προσθήκη υπερβολικής όψης στην πασαρέλα είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο που πρωτοστάτησε. Αυτό ίσχυε ήδη το 1996, όταν επεκτάθηκε στην Ευρώπη με μια εκπληκτική έκθεση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Οι συντάκτες μπήκαν σε φρενίτιδα όταν έπαιξε το ραπ τρίο Naughty By Nature και η Kate Moss, η Naomi Campbell, η Karen Elson και ο P Diddy τον περικύκλωσαν.
Η μορφή ήταν τόσο καλή που κόλλησε. Το θέαμα ολοκληρώθηκε αμέσως το βράδυ της Παρασκευής με μια εμφάνιση έκπληξη του νικητή των Grammy Jon Batiste, ο οποίος ερμήνευσε την επιτυχία του Freedom. «Πάντα πρέπει να στρίβεις έτσι», λέει. «Αν είναι απλώς μια απλή επίδειξη μόδας, όλα είναι πολύ βαρετά».