Εν όψει του ετήσιου βραδινού γκαλά του Fashion Scholarship Fund, το WWD προσκάλεσε φοιτητές στο στούντιο του για ένα πρώιμο ξεκίνημα με διάφορες συζητήσεις σε πάνελ για να διδάξουν στη νέα τάξη για τη βιομηχανία της μόδας. Η νέα τάξη των Υποτρόφων του FSF περιλαμβάνει 130 φοιτητές κολεγίου που αναγνωρίζονται για τα ταλέντα και τις δυνατότητές τους να φέρουν επανάσταση και να μεταμορφώσουν τη βιομηχανία της μόδας.
Ο James Fallon, Διευθυντής Σύνταξης του Fairchild Media Group, ξεκίνησε το πρόγραμμα της ημέρας με μια συνεδρία που ονομάζεται Daily Edit Meeting. «Η αίθουσα σύνταξης είναι ελεγχόμενη αναρχία», είπε στην ομάδα των φιναλίστ του FSF.
Περισσότερα από το WWD
Στα πρωτοποριακά ρεπορτάζ και τις καθημερινές ειδήσεις του κλάδου, ο Fallon μίλησε για τη σημασία του WWD να διατηρεί μια στενή και αξιόπιστη ομάδα στελεχών, ηγετών επιχειρήσεων και σχεδιαστών.
Ενώ οι πηγές μπορεί συχνά να είναι ανένδοτες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο όταν οι σχεδιαστές εγκαταλείπουν την εταιρεία ή συμβαίνουν μεγάλες ανατροπές στον κλάδο, ο Fallon εξήγησε ότι το WWD δεν καλύπτει κάθε φήμη που εμφανίζεται στα γραφεία των πολλών ρεπόρτερ του, καθώς αυτό θα υπονόμευε την ακεραιότητα του η δημοσίευση. «Το θεμέλιο της δουλειάς μας είναι η αντικειμενική αναφορά», είπε ο Fallon. «Η μόδα αγαπά το κουτσομπολιό».
Ο Fallon προειδοποίησε επίσης για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης ως υποκατάστατο της καλής δημοσιογραφίας. Συνέκρινε το ChatGPT και άλλο λογισμικό που κερδίζει έδαφος με τη Wikipedia, εξηγώντας ότι η τεχνολογία δεν μπορεί ποτέ να αναλάβει πραγματικά τον ρόλο του δημοσιογράφου και τις σχέσεις που έχει δημιουργήσει μια δημοσίευση με τα χρόνια.
Η συνεδρία ολοκληρώθηκε με συμβουλές για επίδοξους σχεδιαστές. Ο Fallon ανέφερε τη μακροζωία και ένα μοναδικό όραμα με μια σταθερή εταιρεία ως το κλειδί της επιτυχίας. Προειδοποίησε ενάντια στους σχεδιαστές που ακολουθούν συνεχώς τις τάσεις και δεν έχουν ταυτότητα επωνυμίας.
Αμέσως μετά, ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας Reed Krakoff ανέβασε τον Fallon στη σκηνή για να πει την ιστορία της καριέρας του. Κοιτάζοντας πίσω στην αρχή της είσοδός του στη βιομηχανία της μόδας, ο Krakoff είπε ότι όλα έγιναν εντελώς οργανικά. Η μόδα δεν ήταν ακόμη μια μεγάλη επιχείρηση· υπήρχαν πολύ λίγες εισηγμένες εταιρείες. Μόνο αφού δοκίμασε μερικούς διαφορετικούς δρόμους, ο Krakoff κατέληξε στο Parsons, ένιωσε άνετα στη βιομηχανία και άρχισε να συνεργάζεται με σχεδιαστές συμπεριλαμβανομένου του Ralph Lauren.
Ο Krakoff εξήγησε ότι έχει μάθει πολλά από τις εμπειρίες που είχε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένου του πώς να κατανοήσει μια μάρκα. Στη συνέχεια, ο Krakoff συνεργάστηκε με τον Tommy Hilfiger, όπου εργάστηκε για την έναρξη δέκα νέων κατηγοριών. Αλλά ο Hilfiger τελικά τον απέλυσε επειδή ο Krakoff μεγάλωσε λίγο πολύ για το παντελόνι του. Ήταν άνεργος για περίπου ένα χρόνο και είχε πιάσει δουλειά στο Trussardi στο Μιλάνο. Αλλά ο Coach του τηλεφώνησε και του είπε να συναντηθεί με τον CEO Lew Frankfort – ο οποίος τον έπεισε να συμμετάσχει για να αλλάξει τη φίρμα. Ο Krakoff το μετέτρεψε σε ένα mega-brand που ξεπερνούσε απλώς μια τσάντα και περιλάμβανε επίσης άλλα αξεσουάρ και μόδα.
Το 2010, η Krakoff ξεκίνησε μια ομώνυμη επωνυμία υπό την Coach. Η εταιρεία είχε επιτυχία ντύνοντας τη Μισέλ Ομπάμα για το επίσημο πορτρέτο της ως πρώτης κυρίας και εξώφυλλο της Vogue, καθώς και την Τζένιφερ Λόπεζ – αλλά ο σχεδιαστής είπε ότι τελικά δεν ήταν αρκετό. Ο Krakoff πήγε στους συνεργάτες του και τους είπε είτε να κάνουν μια μεγάλη επένδυση είτε να καταστρέψουν το εμπορικό σήμα. «Ήταν πολύ λυπηρό, αλλά ήξερα ότι δεν ήταν η μοίρα μου», είπε ο Krakoff.
Μετά το κλείσιμο της επωνυμίας Reed Krakoff, έγινε επικεφαλής καλλιτεχνικός διευθυντής στην Tiffany & Co. προτού ενταχθεί στην L Catterton ως στρατηγικός σύμβουλος και δημιουργικός πρόεδρος της θυγατρικής John Hardy. Όταν ρωτήθηκε αν θεωρείται πλέον ειδικός στο turnaround για τις μάρκες, ο Krakoff συμφώνησε, λέγοντας ότι η δουλειά του είναι να «κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται άβολα». Είπε ότι κατά τη γνώμη του, για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να αμφισβητείς τον εαυτό σου και να περνάς στιγμές αβεβαιότητας. Οι μάρκες που πέφτουν στην παγίδα δίνοντας την εντύπωση ότι ενδιαφέρονται μόνο για την πώληση προϊόντων θα χάσουν την αξιοπιστία και τους πελάτες, είπε. «Πρέπει να εστιάσετε σε κάτι νέο, σε ένα νέο όραμα».
Ο Christian Juul Nielsen, σχεδιαστής στο Aknvas, κάθισε στη συνέχεια με τον Bach Mai, σχεδιαστή της ομώνυμης μάρκας του, για να δώσει στους μαθητές συμβουλές σχετικά με την έναρξη της δικής τους επωνυμίας.
Ο Nielsen, ένας Δανός σχεδιαστής, φοίτησε στο London College of Fashion και μετακόμισε στο Παρίσι, όπου εργάστηκε στους Nina Ricci, Christian Lacroix και Christian Dior υπό τους John Galliano και Raf Simons. Εν τω μεταξύ, ο γεννημένος στο Τέξας Μάι παρακολούθησε το FIT και αργότερα μετακόμισε στο Παρίσι για να πάρει το μεταπτυχιακό του στο Γαλλικό Ινστιτούτο ντε λα Μοντ. Η Mai εργάστηκε στο Prabal Gurung, στο Oscar de la Renta και στο Maison Margiela υπό τον Galliano.
Τόσο ο Nielsen όσο και η Mai εργάστηκαν σε υψηλή ραπτική αξίας εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων στο Παρίσι, αλλά θεωρούσαν τα ρούχα απρόσιτα για τους περισσότερους ανθρώπους. Ο Nielsen είπε ότι η προσέγγισή του για την επωνυμία του είναι να «φέρει την ραπτική στο δρόμο και να προσθέτει λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη ραπτική», ενώ εργάζεται με παρόμοιο τρόπο με την εποχή του στους οίκους ραπτικής του Παρισιού.
Η Μάι είπε ότι ως Αμερικανός, το Παρίσι ένιωθε πάντα σαν ένα μακρινό όνειρο. Αφού επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήθελε να μάθει ραπτική με μια αμερικανική προσέγγιση και το υπόβαθρό του στο Τέξας και να εξερευνήσει το μέλλον της αμερικανικής ραπτικής. Η Mai είπε ότι άλλοι αξιόλογοι σχεδιαστές εκδηλώσεων στη βιομηχανία περιλαμβάνουν συναδέλφους Τεξανούς όπως ο Daniel Roseberry του Schiaparelli, ο Brandon Maxwell και ο Jackson Wiederhoeft.
Ο Nielsen συζήτησε πώς η επιμέλεια εικόνας είναι ένα θεμελιώδες μέρος της επιχείρησης μόδας, ειδικά στην εποχή που ζούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ψηφιοποίηση. Η Mai και ο Nielsen εξήγησαν και οι δύο ότι απέμεναν να διοργανώσουν μια επίδειξη πασαρέλας και αντ’ αυτού χρησιμοποίησαν lookbook και μορφές παρουσίασης, ειδικά επειδή το κόστος της διοργάνωσης μιας επίδειξης μόδας είναι εκθετικό. Αλλά η Nielsen ενθάρρυνε τους σχεδιαστές να συνεχίσουν να είναι αυθόρμητοι και να προσλαμβάνουν τους φίλους τους ως μοντέλα και να χρησιμοποιούν τις σχολικές τους συνδέσεις για να ζωντανέψουν το brand τους.
Ενώ ο Nielsen είπε ότι πιστεύει ότι είναι αδύνατο να προγραμματιστεί 10 χρόνια νωρίτερα. Πρότεινε να ξεκινήσετε τουλάχιστον τρεις σεζόν νωρίτερα με ένα χαλαρό πρόγραμμα, ενώ ενθαρρύνει τους επίδοξους σχεδιαστές να βρουν τη θέση και το κοινό τους. Η Mai εξήγησε επίσης ότι οι σχεδιαστές θα πρέπει να αναρωτηθούν: «Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό το ρούχο;» στο ευρύτερο οικοσύστημα της μόδας, παρά ως μια εφησυχαστική προσπάθεια.
Ο Μέι ανέφερε τη διάσημη φράση του Τομ Φορντ ότι είναι τυχερός που ξοδεύει «το 10 τοις εκατό του χρόνου του σχεδιάζοντας», ενώ τον περισσότερο χρόνο που αφιερώνει διευθύνοντας την εταιρεία σχετίζεται με το να είναι επιχειρηματίας. Η Mai συνέχισε εξηγώντας ότι η επιχείρηση μόδας είναι απίστευτα δύσκολη και ότι το να βρεις πού θα βρεις τα χρήματα για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας.
Η Μάι έδωσε στους μαθητές μια τελευταία συμβουλή: «Δεν χρειάζεται να ανταγωνίζεστε με αυτές τις μεγάλες μάρκες και μην το προσπαθείτε. Έχουν κάτι διαφορετικό να προσφέρουν».
Η μέρα ολοκληρώθηκε με την Emily Mercer, Market Editor στο WWD, και τον Thomas Waller, Senior Fashion Market Editor για αξεσουάρ στο WWD, να μοιράζονται τις δικές τους γνώσεις σχετικά με τη δημιουργία ενός εξωφύλλου του WWD. Οι Mercer και Waller εξήγησαν ότι, σε αντίθεση με πολλές άλλες εκδόσεις, ο ρόλος τους ως συντάκτες της αγοράς στο WWD δεν ήταν υπεύθυνος μόνο για γυρίσματα editorial μόδας, αλλά και για τη σύνταξη κριτικών επίδειξης μόδας, την κάλυψη εβδομάδων μόδας και τη σύνταξη εβδομαδιαίων ειδήσεων ή χαρακτηριστικών. Συμφώνησαν ότι η θέση τους απαιτεί να υποβληθούν σε εκτενή εκπαίδευση, από συναντήσεις με τα γραφεία δημοσίων σχέσεων της μάρκας έως τη σύνδεση με ανερχόμενους σχεδιαστές.
«Σε μια τυπική μέρα, μπορεί να ξυπνήσετε το πρωί και να συναντήσετε έναν CEO για μια συνέντευξη», είπε ο Waller. “[And then] Κάποιος μου έστειλε ένα DM το Σαββατοκύριακο από μια νεαρή μάρκα στο Μπρούκλιν ζητώντας να τον δουν. Ίσως έχουμε δείπνο εκείνο το βράδυ και πιστεύετε ότι είναι υπέροχο να δειπνήσετε με την Gucci – και αυτό είναι ωραίο – αλλά αυτό που πραγματικά είναι είναι μια στιγμή για να χτίσετε σχέσεις και να γνωρίσετε ανθρώπους στη βιομηχανία.”
Για να προετοιμαστεί για μια φωτογράφιση διασημοτήτων ή μοντέλου, ο Mercer εξηγεί ότι είναι μια συλλογική εμπειρία μεταξύ της εικαστικής ομάδας, της ομάδας τέχνης, των συγγραφέων και της ομάδας μόδας, με τον σκηνοθέτη στυλ συνήθως να εργάζεται μαζί με τον εικαστικό σκηνοθέτη τη συνολική ιδέα καθοδηγεί και συλλαμβάνει. «Από εκεί θα βγούμε εκεί έξω και θα επιμεληθούμε τι θα γίνει στο πλατό όσον αφορά τη μόδα», είπε.
Οι σχέσεις και η συνεργασία, συμφώνησαν οι Mercer και Waller, είναι από τις πιο σημαντικές πτυχές της δουλειάς τους. Πριν από μια φωτογράφηση, η ομάδα μόδας συνεργάζεται για να καθορίσει την κατεύθυνση, τα θέματα που θα παρουσιαστούν και την ιστορία που θα ειπωθεί. Κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφησης, κανείς στο γύρισμα δεν είναι κατώτερος από μια εργασία.
Τα καλύτερα του WWD