Είναι ένα κλισέ ότι η Τενερίφη έχει να κάνει με τον μαζικό τουρισμό, με όλες τις πολιτιστικές επιπλοκές που συχνά φέρνει μαζί του. Σίγουρα, τα πανύψηλα θέρετρα της νότιας ακτής του Los Cristianos και της Playa de las Américas μας προσελκύουν πλήθος (2,3 εκατομμύρια Βρετανοί τουρίστες έφτασαν στο νησί πέρυσι). Ωστόσο, μια επίσκεψη δεν χρειάζεται να έχει να κάνει με το ψήσιμο ποδιού ή το να μεθύσεις αναίσθητο στο πλησιέστερο ιρλανδικό μπαρ, εκτός και αν σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό.
Για παράδειγμα, δοκιμάστε τα boutique ξενοδοχεία και τις ηφαιστειακές πισίνες του Garachico στη βόρεια ακτή ή κάντε μια βόλτα στους δρόμους του γοητευτικού San Cristóbal de La Laguna, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ή εξερευνήστε τον επικό ηφαιστειακό όγκο του Teide, του ψηλότερου βουνού της Ισπανίας, του οποίου η κορυφή είναι ένα αρειανό τοπίο με άγριους κόκκινους βράχους. Οι ορδές που γεμίζουν σπάνια τολμούν εδώ.
Ακόμα καλύτερα, δίπλα στην Τενερίφη υπάρχει ένα μικροσκοπικό κομμάτι ωκεανού που ονομάζεται La Gomera. Και το La Gomera είναι πράγματι κάτι πολύ ιδιαίτερο: το αντίθετο από όλα όσα μπορεί να έχετε ακούσει για τον μεγαλύτερο, πιο ζεστό αδερφό του. Είναι το τρίτο μικρότερο από τα οκτώ Κανάρια Νησιά (μεγαλύτερο μόνο από το ελάχιστα επισκέψιμο El Hierro και το πραγματικά όμορφο La Graciosa, το οποίο αναβαθμίστηκε από νησί σε νησί μόλις το 2018) και παρόλο που διαθέτει αεροδιάδρομο, δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από εκεί Ηνωμένο Βασίλειο.
Για να φτάσετε εδώ, θα χρειαστεί να αλλάξετε τρένο στην Τενερίφη ή στη Γκραν Κανάρια ή να μεταφερθείτε από το Νότιο Αεροδρόμιο της Τενερίφης στο λιμάνι του Λος Κριστιάνος και να πάρετε το φέρι για το ωριαίο ταξίδι του δυτικά.
Μόλις επιβιβαστείτε στο πλοίο, θα συνειδητοποιήσετε ότι βιώνετε πολύ διαφορετικές διακοπές από αυτές που εκτυλίσσονται στην πολυσύχναστη παραλία πίσω σας. Πρώτα απ ‘όλα, δεν υπάρχει η αίσθηση του «μαζεμένου». Αντίθετα, το αραιοκατειλημμένο πλοίο φαίνεται ξαφνικά να κατοικείται μόνο από άτομα που είτε (Α) είναι ντόπιοι είτε (Β) εφαρμόζουν προσεκτικά αντηλιακό, φορούν εξοπλισμό πεζοπορίας και είναι άνω των 45 ετών.
Δεν υπάρχουν ιρλανδικά μπαρ όπου πηγαίνουμε. Και όχι ένα υδάτινο πάρκο στη θέα. (Το μεγαλύτερο «θέρετρο διακοπών» είναι η επίπεδη Valle Gran Rey στα νοτιοδυτικά, ένα πολύ λιγότερο ταραχώδες μέρος από το αντίστοιχο της Τενερίφης.) Αντίθετα, η La Gomera δελεάζει τους επισκέπτες με εξαιρετικές διαδρομές πεζοπορίας μέσα από υπέροχα τοπία με κουμπιά γεμάτα σε ένα νησί σε σχήμα κουμπιού 100 μέτρα σε διάμετρο 24 χλμ. και πληθυσμό μόλις 22.000 κατοίκους. Βασικά, αν ψάχνετε για το τέλειο Canary Island για τη μεσαία τάξη, με άδεια φωλιά – τουλάχιστον για εμάς με τις αρθρώσεις των γονάτων που λειτουργούν ακόμα – τότε αυτό, οι διπλά ευλογημένοι φίλοι μου, είναι αυτό.
Ο Αλεχάντρο, ο οποίος μας οδήγησε βόρεια από την πρωτεύουσα, το Σαν Σεμπαστιάν – λίγο περισσότερο από ένα λιμάνι στην ανατολική ακτή με μερικούς παράλληλους καλοδιατηρημένους δρόμους πίσω του – το συνόψισε καλύτερα: “Στη La Gomera είναι ανηφορικά και κατηφορικά.” – και αυτό Υπάρχουν πολλές γραμμές ζιγκ-ζαγκ.» Έτσι πήγε η εβδομάδα πεζοπορίας μας.
Η γυναίκα μου και εγώ, εντελώς άδειοι αυτές τις μέρες, είχαμε κάνει κράτηση εκ των προτέρων με την Inntravel, η οποία ειδικεύεται στις «αργές διακοπές» και είχε οργανώσει όλη τη διαμονή μας, καθώς και τη μεταφορά των αποσκευών μας μεταξύ ξενοδοχείων, ώστε να μπορούμε να περπατάμε σχετικά ανεμπόδιστα. Μας παρείχε επίσης πληροφορίες διαδρομής (τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή για χρήση κινητού τηλεφώνου). Πρέπει να ομολογήσω ότι μερικά από τα υψομετρικά προφίλ που αναφέρονται εκεί φάνηκαν λίγο τρομακτικά.
Αλλά πρώτα πράγματα πρώτα: Εξερευνήσαμε τη μικρή πόλη Vallehermoso στα βόρεια του νησιού, η οποία – όπως σχεδόν όλες οι μικρές πόλεις από τις οποίες θα περνούσαμε τελικά – αποτελείται από μια συλλογή από πολύχρωμα σπίτια που τρέχουν απαλά κατά μήκος των πλευρών Μπαράνκο (κοιλάδα) πάτωμα πριν διαλυθεί λίγο πριν από μια ακτή με μαύρη άμμο. Στη La Gomera, τα κτίρια φαίνονται πάντα στο έλεος της τοπογραφίας: οι καφετέριες κάθονται στις άκρες των βράχων, τα σπίτια κρύβονται σε χαράδρες.
Το Hotel Añaterve, η βάση μας για τις πρώτες νύχτες, ήταν περισσότερο σαν ένα άνετο B&B. Βρισκόταν σε μια υπερυψωμένη θέση σε έναν μικρό λόφο, με θέα από την πόλη μέχρι τη θάλασσα, την κοίτη του ποταμού από κάτω χαρακτηρισμένη από λαμπερά πράσινα καλάμια από μπαμπού και φύλλα μπανάνας. Από το πίσω μέρος του ακινήτου, ένα στενό μονοπάτι οδηγούσε στην πόλη μέσα από έναν σκονισμένο κήπο γεμάτο frangipani, ροδιές και τερατώδη φυτά αγαύης.
Φάγαμε υπέροχο φιλέτο τόνου και Ταψί με Almogrote (ψωμί με πύρινη πάστα από σκληρό τυρί και πιπεριές) στο φιλικό Restaurante Agana, που αποδείχθηκε ότι ήταν το μοναδικό εστιατόριο που ήταν ανοιχτό. Αργότερα το ίδιο βράδυ κοιμηθήκαμε από το βλέμμα μιας κατσίκας πιο πάνω στην κοιλάδα. Η Αμάλα, ένας από τους συνιδιοκτήτες του ξενοδοχείου, δεν άρεσε η κατσίκα. σκέφτηκε ότι ήταν πολύ δυνατό. «Μακάρι να ήταν ένας γάιδαρος», μου είπε το επόμενο πρωί καθώς μας απομάκρυνε.
Μακάρι να υπήρχε κι ένας γάιδαρος καθώς ανεβαίναμε από τον πυθμένα της κοιλάδας. Θα μπορούσα να έχω κουβαλήσει το σακίδιο της ημέρας μου, το οποίο ήταν φορτωμένο με πολλά λίτρα νερό (οι θερμοκρασίες στο La Gomera την άνοιξη και το φθινόπωρο είναι ευχάριστα ζεστές για τους πεζοπόρους, αλλά αυτό είναι ακόμα μια επίπονη υπόθεση). Η πίστα των 10 μιλίων που έπρεπε να καλύψουμε μας πήγε περίπου 1.600 πόδια πάνω από το Barranco de la Era Nueva στα βορειοδυτικά της πόλης. Πίσω του μπορούσαμε να δούμε το Roque Cano να δεσπόζει πάνω από το Vallehermoso, έναν τεράστιο σχηματισμό βράχου που είναι το απομεινάρι μιας ηφαιστειακής καμινάδας.
Δεν υπήρχαν πολλοί δείκτες μονοπατιών κατά μήκος της διαδρομής (μην ανησυχείτε – οι κατευθύνσεις των μονοπατιών είναι υποδειγματικές), αλλά τα ίδια τα μονοπάτια ήταν εντυπωσιακά καλά συντηρημένα. Από τα έξι άτομα που συναντήσαμε εκείνο το πρωί, τα τέσσερα φορούσαν γιλέκα ασφαλείας και έκαναν χακάρισμα στα χαμόκλαδα για να ανοίξουν το δρόμο. Οι άλλοι δύο ήταν δύο Γερμανοί πεζοπόροι που ανησυχούσαν για τη σχετική μας φυσική κατάσταση.
«Ελέγχω πάντα τις γάμπες των ανθρώπων για να δω αν τρέχουν καλά», είπε ένας. «Δεν βαθμολόγησα τις γάμπες των άλλων στο ξενοδοχείο, αλλά οι δικές σου φαίνονται μια χαρά».
Αντίστοιχα ενθαρρυμένοι, προχωρήσαμε περαιτέρω στην ύπαιθρο. Το περιβάλλον μας ήταν πραγματικά εξαιρετικό: εκτεινόταν σε ένα ενιαίο σερπαντίνα από το δάφνης μέχρι τη μαύρη ηφαιστειακή γη, οι πιο ξηρές βουνοπλαγιές ήταν διάσπαρτες με κυπριακά δέντρα και λευκά ανθισμένα λαγκάδια, οι στενές κοιλάδες ήταν επενδεδυμένες με καταπράσινους φοίνικες. Καθώς αγωνιζόμασταν προς τα πάνω, αιχμηρές όψεις σε σχήμα V έτρεχαν σε οδοντωτές γραμμές σε όλο το οπτικό μας πεδίο. Στη συνέχεια ξαφνικά βγήκαμε από την κοιλάδα στη βορειοδυτική ακτή, ακολουθώντας μια κορυφογραμμή ψηλά πάνω από την ακτή.
Μετά την πιο επίπονη ανάβαση της εβδομάδας, φτάσαμε στο Chorros de Epina, όπου επτά πηγές συγκλίνουν σε μια σειρά από σωλήνες σταγόνας. Σύμφωνα με έναν τοπικό μύθο, οι άνδρες πρέπει να πίνουν από τις μονές πηγές και οι γυναίκες πρέπει να πίνουν από τις άρτιες πηγές για να εγγυηθούν την αληθινή αγάπη.
Ίσως με υπερβολική αυτοπεποίθηση για τη σχέση μας, πρότεινα να παραλείψουμε τις πίπες και αντί να φάω περισσότερο pan con almogrote στο εστιατόριο Chorros de Epina, σκαρφαλωμένο σε ένα ανάχωμα. Σημάδεψε περίπου τη μισή διαδρομή μας προτού επιστρέψουμε στο Vallehermoso μέσα από ένα πευκοδάσος.
Τότε καταλαβαίνεις την ουσία. Κάθε μέρα ξεκινά με μια ανάβαση και σας μεταφέρει είτε σε κυκλική διαδρομή είτε σε απευθείας διαδρομή στο επόμενο κατάλυμα σας. Αλλά αυτό δεν καλύπτει πόσο εκπληκτικές είναι οι μεμονωμένες στιγμές σε κάθε μονοπάτι.
Το ταξίδι ανατολικά από το Vallehermoso στην πόλη Hermigua – το μεγαλύτερο της εβδομάδας στα 11 μίλια – θυμόμαστε για την ποικιλομορφία του: την κόκκινη σκόνη του μονοπατιού κάτω από το Roque Cano. Τα κληματαρισμένα αμπέλια και τα οπωροφόρα δέντρα πάνω από την σχεδόν άδεια δεξαμενή Presa Amalayuigüe. Το απόκοσμο τοπίο στην παράκαμψή μας προς το Mirador de Abrante, όπου οι κόκκινοι αμμόλοφοι ήταν τυλιγμένοι σε μια ομίχλη που δυστυχώς έκρυβε επίσης την Τενερίφη από τα μάτια. τα ερείπια της εγκαταλελειμμένης λιμενικής υποδομής στο όμορφο χωριό Agulo, όπου κάποτε ευδοκιμούσε το εμπόριο της μπανάνας.
Περάσαμε δύο νύχτες στο επτά δωματίων Hotel Rural Casa los Herrera στην Hermigua, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία της πόλης και είναι ένας υπέροχος συνδυασμός από σκούρες ξύλινες οροφές, προσεγμένα μπαλκόνια και καθαρά λευκά κλινοσκεπάσματα. Η ταράτσα του Bar Pedro, λίγο πιο κοντά στη θάλασσα, ήταν το σημείο συνάντησης το βράδυ, καθώς οι λίγοι πεζοπόροι που συναντήσαμε στη διαδρομή έδειχναν να μαζεύονται εκεί. Φρυγανίσαμε ο ένας τις γάμπες του άλλου με την τοπική μπύρα Dorada.
Το ταξίδι της επιστροφής από την Ερμίγκουα στο Σαν Σεμπαστιάν είναι μια συγκίνηση, που τελειώνει με μια τρίωρη κατάβαση πάνω από την κορυφογραμμή Lomo de las Nieves. Περάσαμε φραγκοσυκιές οπαλίνιου χρώματος και άλση με μακροβέλιτα Κανάρια πεύκα. Οι γρύλοι κελαηδούσαν και οι σαύρες έτρεχαν στο μονοπάτι καθώς φτάσαμε στο Parador Nacional de Turismo de la Gomera, που δεσπόζει πάνω από την πόλη. Ήταν ένα μοντέρνο κτίριο σε στιλ των Καναρίων Νήσων, πολύ μεγαλύτερο από τα δύο προηγούμενα ξενοδοχεία μας, αλλά σε αυτό το σημείο ήμασταν για λίγη περιποίηση. Από την εξωτερική πισίνα, ο Teide έλαμπε μπλε στο βάθος, ήρεμος πάνω από τα σύννεφα – και τα πλήθη.
Τολμήσαμε για μια τελευταία βόλτα κατά μήκος της ακτής – δύο ώρες κάθε διαδρομή – αυτή τη φορά σε μια εντελώς άδεια παραλία με μαύρη άμμο, ιδανική για κολύμπι, πριν κατευθυνθούμε στην πόλη για μεσημεριανό γεύμα. Και εδώ βρήκαμε ένα άγαλμα σε φυσικό μέγεθος του Χριστόφορου Κολόμβου, του οποίου ο στόλος σταμάτησε στη La Gomera το 1492 για να εφοδιαστεί με προμήθειες πριν ξεκινήσει για τον Νέο Κόσμο. Ήταν 41 τότε: σχεδόν η τέλεια ηλικία. Ελπίζω μόνο να θυμάται τις μπότες του.
Είδη πρώτης ανάγκης
Ο Ben Ross ταξίδεψε ως επισκέπτης του Inntravel (01653 617000; inntravel.co.uk), το οποίο προσφέρει επταήμερες διακοπές με τα πόδια στη La Gomera από 1.100 £ ανά άτομο που μοιράζεται, συμπεριλαμβανομένης διαμονής B&B, δύο δείπνων, δύο πικνίκ και φέρι και μεταφορές , καθώς και συμβουλές για περπάτημα και κάρτες. Πτήσεις επιπλέον. Διαθέσιμο έως τις 31 Μαΐου και από 1 Σεπτεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου 2025.
Συνιστάται
Υπάρχει μια μυστική πλευρά της Τενερίφης που οι περισσότεροι επισκέπτες αγνοούν ευτυχώς
Διαβάστε περισσότερα