Όταν ήμουν οκτώ, τα Χριστούγεννα ήταν εξαιρετικά συναρπαστικά και άξιζε να σύρω τους γονείς μου από το κρεβάτι στις 4 π.μ. Στα 32 χρόνια από τότε, ένας συνδυασμός αθεϊσμού, λογαριασμών πιστωτικών καρτών και τεράτων τύπου John Lewis της Venus flytrap με άφησαν περισσότερο κυνικό παρά ενθουσιασμένο με τις διακοπές.
Αλλά νιώθω την ταπεινή μου στάση να διαλύεται σιγά-σιγά καθώς περπατάω ανάμεσα στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Δρέσδης και προσπερνώ έναν άντρα με μια γιγάντια στολή πολικής αρκούδας στο υπέροχο μπαρόκ Frauenkirche. Μπορεί η φινλανδική Λαπωνία να είναι επίσημα το σπίτι του Άγιου Βασίλη, αλλά η Δρέσδη, η πολιτεία των Σαξόνων στη νοτιοανατολική Γερμανία, είναι για πολλούς η χριστουγεννιάτικη πρωτεύουσα της Ευρώπης, χάρη στο τεράστιο δίκτυο υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών της.
Συνοδευόμενα από το ατμοσφαιρικό τσιτσίρισμα εκλεκτών λουκάνικων Θουριγγίας, οι αγορές αποφεύγουν τα πλαστικά παιχνίδια και προτιμούν τα χειροποίητα ξύλινα παιχνίδια. Η απαίτηση Coca-Cola εδώ αντί για αχνιστή ζεστή τοπική μπύρα θα ήταν βλάσφημο. Αντί για τις δικές μου πίτες, οι χριστουγεννιάτικες φέτες στόλεν της Δρέσδης πασπαλισμένες με σταφίδες και αμύγδαλα πλένονται με ζεστό κρασί.
Ήρθα στη Δρέσδη (πληθ. 585.000) για να αποκαταστήσω το εξαντλημένο χριστουγεννιάτικο πνεύμα μου – μόνο ένα από τα εκατομμύρια που επισκέπτονται τις χριστουγεννιάτικες αγορές κάθε χρόνο. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου comedown που αναπόφευκτα θα ακολουθήσει, σκοπεύω να εξερευνήσω την πιο underground δημιουργική πλευρά της Δρέσδης.
Παίρνω το Eurostar από το St. Pancras στο Brussels Midi στις 9:01 π.μ. και μετά παίρνω το τρένο διασχίζοντας τη Γερμανία μέσω Φρανκφούρτης για Δρέσδη: 12 ώρες συνολικά. Μια νέα διαδρομή προς τη Δρέσδη, που θα παρουσιαστεί σύντομα, θα κάνει αυτό το ταξίδι λιγότερο επίπονο. Το European Sleeper, το οποίο έτρεξε μεταξύ Βρυξελλών και Βερολίνου τον περασμένο Μάιο, εκτείνεται στην Πράγα και τη Δρέσδη από τις 25 Μαρτίου 2024 και τρέχει τρεις φορές την εβδομάδα μεταξύ Βρυξελλών Midi και Κεντρικού Σταθμού της Δρέσδης. Ένα απογευματινό Eurostar από το Λονδίνο προς τις Βρυξέλλες συνδέεται με το European Sleeper στις 7:22 μ.μ., με τους επιβάτες να ξυπνούν στο κέντρο της Δρέσδης στις 8:29 π.μ.
Έχοντας επίγνωση ότι θα αποχαιρετήσω τις οδοντιατρικές λιχουδιές αργότερα και πεινασμένος από το να περάσω την προηγούμενη μέρα στο τρένο, γευματίζω νωρίς στο Brennnessel, ένα χορτοφαγικό εστιατόριο κοντά στο Hotel Indigo Dresden, όπου μένω . Η σούπα μου με λευκό καρότο είναι ελαφρώς πικάντικη και νόστιμη και μπορώ να καταλάβω γιατί το φιλόξενο εστιατόριο είναι ήδη μισογεμάτο λίγο αφότου ανοίγει στις 11 π.μ.
Από το Brennnessel απέχει 15 λεπτά με τα πόδια από την Striezelmarkt, το στολίδι ανάμεσα στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Δρέσδης. Βρίσκεται στο Altmarkt, το οποίο ξαναχτίστηκε μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και της Βρετανίας το 1945 που κατέστρεψαν μεγάλα τμήματα της Δρέσδης και χρονολογείται από το 1434. Τότε, ήταν μια μονοήμερη εκδήλωση για τους κατοίκους της Δρέσδης να γλεντήσουν με την αγορά κρέατος τα Χριστούγεννα, αλλά οι τοπικές γεύσεις φαίνεται να έχουν γλυκάνει τους έξι αιώνες από τότε. Σήμερα, πολλοί πάγκοι πωλούν γλειφιτζούρια σοκολάτας και Dresden Christmas Stollen ξεσκονισμένα με γλάσο.
Περνώντας ένα παραμυθένιο εξοχικό σπίτι επίδειξης ψησίματος, στο οποίο ένα μικρό αγόρι προσπαθεί να ισιώσει τη ζύμη για μπισκότα, βρίσκω ένα σταντ από το οινοποιείο Hoflößnitz. Το οινοποιείο βρίσκεται λίγο έξω από τη Δρέσδη και λέγεται ότι έχει τις ρίζες του γύρω από τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Σερβίρεται ζεστό χύσιμο σε φλιτζάνια, αλλά καταφεύγω σε αυτό παιδικό τσάι (χοντρό, μη αλκοολούχο χριστουγεννιάτικο γροθάκι) που έχει γεύση σαν υγρό κράμπλ μήλου και αντικαθιστά αμέσως τις κρέμες πορτοκαλιού της Quality Street ως την κορυφαία μου χριστουγεννιάτικη γεύση.
Η παιδική γροθιά έχει γεύση σαν υγρό θρυμματισμένο μήλο και αντικαθιστά τα πορτοκαλόπηγμα της Quality Street ως την κορυφαία μου χριστουγεννιάτικη γεύση
Τα ξύλινα τρολ σε μέγεθος πιπεριάς συνδυάζονται υπέροχα με ζεστά ροφήματα και είναι πανταχού παρόντα εδώ. Αυτοί οι βαριά γενειοφόροι φανταχτεροί συνωστίζονται σε κάθε άλλο σταντ, με τα βολβώδη πρόσωπά τους να φέρουν συχνά αξίνες ή προβολείς. Όταν τα τοπικά ορυχεία αργύρου εξαντλήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα, οι ανθρακωρύχοι της Δρέσδης έπρεπε να αλλάξουν επάγγελμα. Στράφηκαν στην ξυλουργική: μια κίνηση που αντικατοπτρίζεται σε αυτά τα χειροποίητα μοντέλα που μπορεί να κοστίσει εκατοντάδες ευρώ.
Στο Striezelmarkt νιώθω λίγη χριστουγεννιάτικη ζεστασιά, ειδικά χάρη στη γροθιά των παιδιών. Επειδή όμως μερικά από τα χριστουγεννιάτικα στολίδια της Δρέσδης κοστίζουν περίπου 50 ευρώ, έχω επίσης την αίσθηση ότι τα ξωτικά προσπαθούν να με ληστέψουν.
Μετά από μια συμβουλή ενός ντόπιου, κάνω μια μικρή βόλτα στα Μεσαιωνικά Χριστούγεννα στην αυλή των στάβλων, όπου κάποτε βρισκόταν οι στάβλοι του βασιλικού παλατιού. Τα κτίρια εδώ, τα οποία διατηρήθηκαν σε αναγεννησιακό στυλ, ξαναχτίστηκαν επίσης μετά από βομβαρδισμούς εν καιρώ πολέμου. Σήμερα, ξεροκέφαλοι άντρες με αγροτικές μπλούζες πουλάνε κέρατα μπύρας, ενώ σιδηρουργοί σπάνε καυτό μέταλλο για τους θεατές του Instagram.
Επεκτείνω το ιστορικό θέμα παρακολουθώντας μια παράσταση στο κοντινό Semperoper. Η πρώτη εκδοχή αυτής της υπέροχης όπερας χτίστηκε το 1841 από τον αρχιτέκτονα του Αμβούργου Gottfried Semper για τη βασιλική οικογένεια της Σαξονίας, που ζούσε στο διπλανό κάστρο. Έχει ανακαινιστεί πολλές φορές, η τρέχουσα έκδοση άνοιξε το 1985, αλλά το εσωτερικό με ταπετσαρία από βελούδο εξακολουθεί να είναι καθαρά της παρακμής του 19ου αιώνα.
Ανησυχώ ότι το να φοράω ένα παπιγιόν με το κοστούμι μου Primark μπορεί να με κάνει να φαίνομαι λίγο υπερβολικά ντυμένος, αλλά καθησυχάζομαι όταν συναντώ τρεις γυναίκες στο μπαρ του θεάτρου που φορούν υπέροχα φορέματα εποχής για τη βραδινή έξοδο των κοριτσιών τους. Η ερμηνεία του The Magic Flute, με το νέον σετ του και τους πρόσθετους που φορούν μάσκες ζώων με όξινα ταξίδια, μοιάζει περισσότερο με Mighty Boosh παρά με βασιλικά εγκεκριμένο μπαρόκ, αλλά είναι υπέροχο να βλέπεις τέτοιες μοντέρνες εικόνες στο ιστορικό σκηνικό.
Την επόμενη μέρα συναντώ τον Jens Besser, έναν καλλιτέχνη του δρόμου, του οποίου οι τοιχογραφίες φαίνονται σε τοίχους σε όλη τη Δρέσδη. Η μουσική και η ιστορία της τέχνης συνδυάζονται στις όπερες και τα μουσεία της πόλης, όπως η Galerie Alte Meister με πίνακες από τον 15ο έως τον 18ο αιώνα, αλλά ο Besser προσφέρεται να μου δείξει μια πιο σύγχρονη πλευρά της δημιουργικότητας της Δρέσδης.
Το Neustadt (Neustadt) βρίσκεται βόρεια του Έλβα στην παλιά πόλη της Δρέσδης και στιλιστικά βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην ανατρεπτική τέχνη και το gentrification των hipster. Καθώς πλησιάζουμε στην περιοχή, εντοπίζω διαφημίσεις για βραδιές DJ club ζωγραφισμένες με σπρέι απευθείας στους τοίχους και ο Besser επισημαίνει ένα άγαλμα ενός επιχειρηματία με κοστούμι που κάθεται σε μια διώροφη στέγη, φτιαγμένο από τον καλλιτέχνη David Adam. Οι υπόγειες διαβάσεις είναι διακοσμημένες με φωτεινά, punky νέον αυτοκόλλητα χαρακτήρων κινουμένων σχεδίων κολλημένα στους τοίχους από τούβλα από έναν καλλιτέχνη που ονομάζεται Milkman.
«Υπάρχουν περισσότερα χρήματα στη Δυτική Γερμανία από ό,τι στην Ανατολική Γερμανία», λέει ο Besser. «Το κοινό είναι φυσιολογικό [contemporary] Ο αριθμός των γκαλερί τέχνης στη Δρέσδη είναι αρκετά μικρός. Έτσι, συμβαίνουν πολλά στους δρόμους».
Θαυμάζουμε μια τεράστια τοιχογραφία από σκελετωμένες γοργόνες και λυκάνθρωπους με όπλα για χέρια. Ένας άντρας με ποδήλατο περνάει από δίπλα μας και φωνάζει: “Έβαψα λίγο από αυτά!”
Ξεφεύγουμε από το ψιλόβροχο στον φούρνο Konditorei Graf, τον αγαπημένο φούρνο του Besser, όπου τσιμπολογάμε Κλεμμένο ζαχαροπλαστείο: μπουκιά σταφίδα με άχνη ζάχαρη, με λίγα ευρώ για ένα σακουλάκι. Ο Besser έχει μια θεωρία σχετικά με το γιατί τα αρτοσκευάσματα από αυτό το μαγαζί χωρίς περιποιήσεις είναι τόσο καλά όσο οτιδήποτε άλλο στις χριστουγεννιάτικες αγορές.
«Ο βασιλιάς της Σαξονίας είχε πάντα έδρα τη Δρέσδη και η βασιλική οικογένεια έπρεπε να έχει καλό φαγητό κοντά. Γι’ αυτό ακόμη και τα μικρά αρτοποιεία εδώ έχουν μακρά παράδοση με υψηλές προδιαγραφές», λέει.
Λίγες πόρτες πιο κάτω στο Geldschneider & Co συναντώ την Όλγα, μια σχεδιάστρια κοσμημάτων με πορτοκαλί μαλλιά, της οποίας το κολιέ φέρει το σύμβολο της αναρχίας. Εργάζεται στο Neustadt εδώ και μια δεκαετία, φτιάχνοντας steampunk κολιέ από αποδομημένα ρολόγια χειρός. «Ο παππούς μου ήταν ωρολογοποιός», λέει, φτιάχνοντας ένα ρολόι. «Ως παιδί, πάντα έπαιζα με μέρη ρολογιών και έφτιαχνα πράγματα με αυτά».
Οι χαρακτήρες της Όλγας με δελεάζουν περισσότερο από τα ξύλινα τρολ, αλλά έχω ακόμα άλλο τρένο να προλάβω. Φεύγω από τη Δρέσδη με ένα ελαφρώς υψηλότερο όριο εορταστικής ανοχής. Αλλά το μεγαλύτερο επίτευγμά μου εκεί ήταν σίγουρα το να βρω μια πόλη όπου θα μπορούσες να κάνεις κουβέντες με φιλικούς αναρχικούς steampunks ώρες αφότου ντυθείς σαν Primark popinjay στην όπερα.
Ταξίδι με τρένο από το Λονδίνο στις Βρυξέλλες παρεχόταν από το Eurostar (από 38 £ ανά διαδρομή). Ταξιδέψτε από τις Βρυξέλλες στη Δρέσδη παρέχεται από την Omio, η εφαρμογή της οποίας επιτρέπει στους ταξιδιώτες να συγκρίνουν διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς ταυτόχρονα. Η διαμονή στη Δρέσδη παρείχε το Hotel Indigo Dresden(διπλόs από 88€, μόνο διανυκτέρευση). Εισιτήριο «Dresden City Card» από το Visit Dresden. Το τρένο European Sleeper θα εκτελεί δρομολόγια μεταξύ Midi των Βρυξελλών και Κεντρικού Σταθμού της Δρέσδης από τις 25 Μαρτίου 2024 (μονό ταξίδι σε βαγόνι couchette από 69 €)